Испания похожа на бездонный сундук с сокровищами: ее можно изъездить вдоль и поперек, и все равно в каждый следующий вояж она подготовит новый сюрприз. На этот раз она подарила нам знакомство с островком Гастелугатхе (Gaztelugatxe).
[an error occurred while processing this directive]
На испанских трассах нам нередко встречались коричневатые указатели: дорогу к достопримечательностям принято обозначать особым знаком. Далеко не все места описаны в путеводителях, и тем занятнее было вдруг подчиниться, свернуть по какой-то из стрелок, не зная, ждет ли тебя грандиозный монументальный комплекс или какой-нибудь безликий полуметровый обломок древнеримской стены. По одному из таких указателей с загадочным словом Gaztelugatxe мы свернули, когда ехали по Стране Басков.
Мы проехали насквозь какой-то городок, потом немного заблудились и хотели уже было совсем бросить эту затею и вернуться на магистраль, как попали на небольшую парковку, оглянулись на океан и увидели его - крохотный скалистый остров, соединенный с "большой землей" каменной дамбой. Он находится на побережье неподалеку от города Бермео. На вершине скалы стоит небольшая церковь, посвященная Иоанну Крестителю. Ее построили в X веке тамплиеры, а они любили хранить тайны, поэтому несколько веков об этом месте мало кто знал. Но известно, что в 1593 году собор ограбил знаменитый пират Фрэнсис Дрейк.
Остров был далеко внизу, и мы начали спуск. Дорогу указывали небольшие таблички, утверждающие, что нам предстоит пройти три километра. Цивилизованный асфальт перешел в хаотично набросанные булыжники, потом и они закончились - осталась только довольно скользкая грязь. Естественно, точно в этот момент пошел ливень (чуть ли не единственный за 10 дней поездки). Потом я почитала рассказы туристов, и оказалось, что почти все, кто посещал это место, попадали под дождь: то ли какая-то локальная особенность розы ветров, то ли, прежде чем попасть в священное место, нужно пройти небольшое испытание.
Хотя самое сложное было впереди. Мы спустились к небольшой ведущей к острову дамбе, а за ней начиналась лестница на вершину - нам предстояло вскарабкаться по 231 неровной высокой ступени.
Никогда я еще не чувствовала так отчетливо, что меня может сдуть: низенькие, на уровне колена, перила хоть и были выложены из надежного камня, но особого доверия не внушали. Ураганный ветер заставлял сгибаться в три погибели и цепляться за ступени, буквально ползти по ним.
И вот - вершина. Нас ждала небольшая церковь с непрерывно звенящим колоколом. По легенде, три удара помогут исполнить любое желание, поэтому туристы бьют в него постоянно.
Надеюсь, что никого из живущих неподалеку крестьян это не должно раздражать, ведь считается, что звук этот лечебный - избавляет от головной боли.
Обычно церковь закрыта, службы проводятся несколько раз в год. Прежде всего 24 июня - в праздник рождества Иоанна Крестителя. Кто-то, не верящий в чудеса, может удивиться: а зачем подниматься к церкви, если не хоче'[an error occurred while processing this directive]'шь бить в колокол и к тому же лучший вид на остров - с берега? Ради других видов, ради причастности к необычному месту, ради непередаваемого ощущения, охватывающего человека, стоящего на краю пропасти над океаном, чтобы почувствовать настоящую стихию - каждый из десятков туристов, ежедневно взбирающихся на скалу, найдет свой ответ. Но сделать это, несомненно, стоит!
По преданию, Иоанн Креститель некогда пристал к этому берегу и прошелся по островку, оставив три таких гигантских отпечатка ног.
С этим местом связана и еще одна легенда. Поговаривают, что в пещерах острова средневековые инквизиторы замуровывали еретиков. Кстати, оказалось, что спускаться по крутой тропинке по склону напрямик было вовсе не обязательно - к острову ведет еще одна довольно широкая асфальтовая дорога. Машины туда не пускают, но пешком дойти можно. Решив побывать в этом месте, придется выбирать, что вам больше по душе: путь короткий прямой и тяжелый или длинный извилистый и простой.
