"Не сезон, не сезон...". Да кто сказал, что на Средиземноморском побережье все удовольствия ограничиваются пляжем! Как говаривал один из известных литераторов, "зимой наслаждаешься тем, чего летом просто не замечаешь".
[an error occurred while processing this directive]
День Дали
Тишина. Покой. Ласковый ветерок. Холодное море навевает мысли о вечности, о славе, о любви. Приятно бродить вдоль берега, вдыхая йодистый воздух и разглядывая редких сеньорит и донн.
Для того чтобы насладиться этой частью Каталонии (между прочим, сравнительно недавно получившей автономию; здесь говорят на своем языке и могут написать неприличное слово на машине с мадридским номером), срочно необходимо арендовать автомобиль. Некоторые считают это дорогим удовольствием, но на самом деле при кооперации лишь с женой или возлюбленной это обходится гораздо дешевле, чем путешествия на обычном автобусе.
Итак, мы в Тоссе, милом приморском городке с живописным замком на скалах, в руках у меня ключи от арендованного "Ситроена-Сакса".
Куда податься? Барселона, жемчужина Каталонии, - это особый разговор, о ней как-нибудь отдельно. Льорет-де-Мар, Бланес или Платья-де-Аро, лежащие на берегу моря и популярные среди российских туристов, мало чем отличаются от Тоссы, там великолепны пляжи и можно свихнуться от бурной ночной жизни в дискотеках и клубах. Но сейчас они пустынны, как все летние курорты Коста-Бравы, и мчаться туда не имеет смысла.
Дорога в соседний Сан-Фелиу занимает минут двадцать. На фоне упомянутых суперцентров туризма с многоэтажками этот городок выглядит, как старец в лаптях рядом с девицей в джинсах и с бриллиантом в проколотом пупке. Но зато как он старомоден и уютно мал, как привлекательны еще не испорченные цивилизацией узкие улочки, как остро пахнет морем рыбный рынок!
Там можно легко перекусить в дешевой таверне: холодный суп из протертых овощей, именуемый гаспаччо, бараньи котлетки (не знаю почему, но баранина в Испании, как правило, молодая) и, конечно, бутылка недорогой "Риохи".
Особо о "Риохе" — так именуется главный винодельческий район Испании, выпускающий не меньше сотни разных "Риох", белых, красных и розовых. Все они прекрасны хотя бы по одной причине: их не разбавляют, как у нас, водой или соком.
Центр керамической Каталонии — это Ла-Бисбал, там вся центральная улица состоит из мастерских и магазинов, чего только там нет! И настенные ящеры в стиле Антонио Гауди, легендарного барселонского художника и архитектора, и злые ведьмы — комические старухи на часах, и фонари — привидения в белых одеяниях, и история пьянства в Испании на маленьких изразцах, не говоря уже о различных кухонных предметах и украшениях, от которых помутится разум у любой хозяйки.
Чего не советую игнорировать, так это три центра Сальвадора Дали, находящиеся почти рядом: театр-музей в Фигерасе, дом-музей в Порт-Льигате и небольшой замок в Пуболе.
Театр-музей в Фигерасе создан самим маэстро, его архитектура причудлива и своеобразна, тут и там разбросаны странные памятники, а внутри не только картины Дали и прочих светил, но и разные штучки-дрючки, от которых либо звереешь, либо превращаешься в кисель.
Магазинчики в городе зациклены на Дали, можно приобрести и тарелки, и пепельницы, и майки, и даже платья с рисунками на темы художника.
Из Фигераса мы двинулись в белоснежный приморский Кадакес, поразительный городок, превосходящий по красоте любое место на Коста-Браве. Длинная набережная с памятником Дали во весь рост, живописные скалы, галереи, кафе и магазинчики на каждом шагу. Небольшой театр по проекту Дали, музей с восковыми фигурами Дали и его друга Пикассо, старинный автобус, атмосфера гулящей богемы.
Там в родительском доме прошла юность Дали, а потом он снял вместе с женой, которую называл Гала, одну комнату в Порт-Льигате, в двух километрах от Кадакеса. Разбогатев, купил там две рыбацкие хижины и переоборудовал их в дом с садом. Там стоят верблюд и два огромных яйца, символизирующих счастливую пару (в одном из своих трудов Дали писал: 'Тала снесла яйцо", видимо, он имел в виду себя).
Каталонский гений подарил своей женушке имение в Пуболе, где он не мог показываться без ее разрешения.
Из Кадакеса мы за сорок минут доехали до Жероны, столицы одноименной провинции. Немного прогулялись по мощенной булыжником улочке Каррер-де-ла-Форса, бывшей древнеримской Виа Аугуста, — по этому пути из Рима в остальную Испанию приходили легионеры. Задыхаясь, отсчитали 90 ступеней вверх по величавой лестнице перед собором, покрутились по улочкам старого города и вернулись к речке Опуаг, откуда примечателен вид на еврейский квартал.
Посмотрев на монастырь Сан-Доменик с изящной балюстрадой, мы отправились в кафе "Ла Терра" с видом на реку. В уходящих солнечных лучах Жерона смотрелась сказочно, а испанское пиво настраивало на лирику.
Через час мы уже прогуливались по набережной Тоссы, напитывая организм морским воздухом.
День снега
Что может быть прекраснее резких контрастов? Морской ветерок, гул волн — и вдруг снежные горы и захватывающие дух спуски!
В испанских Пиренеях функционируют горнолыжные курорты, причем от Барселоны или Коста-Бравы езды до них максимум два часа!
Выпив кофе, уже в 9 утра мы направились в горы, взяв курс на Вик, который оказался типичным каталонским городом. Потом мы заехали в Сан-Ху-ан-де-лес-Абадесес, где прекрасный женский монастырь. И вот - колыбель Каталонии Риполь. Набережная в Риполе напоминает Венецию, там обветшалые дома стоят прямо на воде.
От Риполя можно двигаться на два горнолыжных курорта: Нурия и Валь-тер-2000. Мы решили исследовать оба, но нам объявили, что на машине до горнолыжных курортов рискнет добираться только сумасшедший. Пришлось бросить автомобиль и следовать дальше в двухвагонном поезде.
Проехали мимо деревушки Квербальс — дома под шиферными крышами и с деревянными балконами, коровы, мирно бредущие по узким улочкам... Затем романтические водопады, вечно зеленые деревья... Коршуны и орлы, витающие над скалами...
Всего этого удовольствия, занявшего минут двадцать, вполне хватило, чтобы не рваться на курорт, а выйти на станции с огромным нелепым зданием, отелем и рестораном и взять билет в обратную сторону.
Вернувшись в Риполь, мы с наслаждением залезли в автомобиль.
Дальше начиналась сказка.
Кампродон — уютнейший городок, откуда идут подъемники прямо на снежные горы Вальтера-2000. Там много отелей и магазинов, где в избытке знаменитые колбасы, местный крестьянский хлеб (не стоит покупать его перед обедом, слопаешь все по кусочку и потеряешь аппетит) и диковинные сладости в виде благородных оленей и нежных свинок.
Однако меня тянуло в истинную горную деревушку. И мы въехали прямо в нее, и хотелось ее обнять - всего лишь несколько домов, и такая она красивая! Имя этой деревушки Сеткасес, сказочного вида маленькие гостиницы с запорошенными снегом крышами, со вкусом отделанные ресторанчики и, конечно, подъемники.
И вот сам Вальтер-2000, тут же гостиница, подъемники, аренда лыж, снаряжения и прочего, магазин, небольшое кафе, восемь трасс различной высоты и сложности. Разведывательный экскурс прошел отлично, завтра двинем сюда и опробуем трассы.
Вечером, как обычно, мы совершили променад по набережной Тоссы, любуясь морем и обсуждая, какой цвет лыжного костюма больше подходит жене.
Но тут нас ожидала неожиданность: соседи по отелю Саша и Наташа предложили составить им компанию в поездке на винодельческую фирму Торрес в сотне километров от нашей Тоссы. Оказалось, что они уже договорились с турфирмой, и там нам зарезервированы места.
День вина
Когда я услышал, что Саша обожает сидеть за рулем и, главное, что после беглого осмотра виноградных угодий нас ожидает дегустация, то еле сдержал слезы радости: наконец-то!
Фирма Торрес знаменита на весь мир и, кроме Испании, имеет виноградники в Чили (кстати, чилийское вино давно получило международное признание) и в Калифорнии, где делают белое "Шардоне".
Место, куда мы прибыли, называлось Пенедес, и любой каталонец выцарапает вам глаза, если вы скажете, что "Пенедес" хуже знаменитой кастильской "Риохи".
Встретили нас ласково, показали фильм о подвигах семьи Торрес на винодельческой ниве, сводили на заводик и на виноградники, а потом усадили вместе с группой туристов за огромный стол. И началось! Хозяева потчевали не только "Пенедесом" (тут я, исходя из своего многолетнего опыта, конечно, выбирал бутылки с заветной надписью "резерва"), но и многочисленными испанскими кушаньями. Вино легко ударяло в голову, и хотелось лобызать всех вокруг, особенно любимую жену.
Испанская кухня - это не только знаменитая паэлья с морепродуктами, но и закуски (тапас), которые подают крошечными порциями на отдельных тарелках. А также бычьи хвосты, шпинат с зеленым горошком, треска в кляре, соленый тунец, кусочки мяса под соусом из бренди, каталонский салат (лук-латук, помидоры, маслины, разная колбаса) и очень мо'[an error occurred while processing this directive]'дный в Испании "русский салат", известный у нас как "оливье".
Честно говоря, когда притащили свиные окорочка с бобами под острым соусом, я уже был сыт по горло и оживился лишь на знаменитом барселонском десерте — крем-брюле, И дело было не столько в десерте, сколько в сопровождающих его крепленых винах.
Только злобный сноб не склонит голову перед испанским хересом (или шерри, не путать с черри, что означает "вишневый").
На обратном пути со слезой пели "Гренаду", особенно напирая на строки об украинском пареньке, который "хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать".
Утром легко проснулся — и ни в одном глазу! Мораль исходит от самого Гете:
Нам пить вино запрещено.
Что ж, так тому и быть!
Но если уж придется пить,
пей доброе вино:
Ведь смех и грех гореть в аду
За то, что ты хлебал бурду!
В снежные горы сегодня? Нет! Умный в гору не пойдет...