Андалусия: от Кадиса до Севильи

Ко второй по величине провинции Испании, Андалусии, где христианская культура соприкасается с мавританской и трудно разобраться, что здесь исконно испанское, а что арабское, — путь неблизкий. Шесть часов на самолете до единственного города, куда летают чартеры, — Малаги, а затем два предложения на выбор: либо пляж местной гостиницы, либо путешествие строго на запад в направлении границы с Португалией. Мы в нашем случае выбрали последний вариант.

Скажу сразу — путешествие не из самых дешевых: билет на чартер около $300, плюс прокат машины, плюс бензин, плюс проживание (нормальный номер меньше, чем за сотку евро, не найдешь). Рейсы в Малагу — раз в неделю, из центра Андалусии Севильи вообще ничего не летает. Поэтому, если вы рассчитываете отдохнуть меньше, чем неделю, то путь возвращения один — из Мадрида рейсовым самолетом до Киева. Приплюсуйте сюда еще 300 “баксов” и делайте выводы, что дешевле.

Но поверьте — игра стоит свеч. А вид на море и пляжи Малаги могут подождать вас до лучших времен. Именно в путешествии вы сможете ощутить всю красоту здешних мест, куда особо не рвется наших соотечественниковин. Его больше привлекают всякие там Коста Дорада в районе Барселоны или Коста Бланка в районе Аликанте. Но у Андалусии есть свои преимущества, и рано или поздно эта тема дойдет до сознания отечественного гражданина, способного заработать себе на заслуженный отдых.

Ландшафт Андалусии удивительно разнообразен. Суровые, почти неприступные горы, например в районе Ронды, сменяются плодородными равнинами, а пустынные местности уступают вдруг место зелени речных долин (vegas, отсюда, кстати, происходит название “Лас Вегас”). Всего два часа езды на машине, и вы попадаете из жары Средиземноморья в холод альпийских вершин. И все это умещается на территории небольшой испанской провинции Гранада.

С апреля по июнь в Андалусии настоящий пир красок. Поля пшеницы, мака, подсолнечника, хлопчатника, невозделанные пустоши, плантации пробкового дуба, оливковые и апельсиновые рощи демонстрируют все мыслимые оттенки цветов.

Андалусия отличается мягкой зимой и длинным жарким летом. В июле-сентябре столбик термометра поднимается на побережье до отметки +35°С, а во внутренних областях даже до +45°С, тогда как в декабре-феврале опускается до +12°С, хотя даже в это время на Солнечном Берегу нередки дни с температурой +20°С.

Летом вряд ли есть смысл осматривать города, а предпочтительнее провести отпуск на обдуваемых свежими ветрами пляжах Атлантического побережья (именно туда и лежит наш путь). Зимой же можно наслаждаться удивительно мягким климатом Солнечного Берега. Если вы хотите составить “попурри” из поездок по разным районам Андалусии, то лучше всего для этой цели подходят весна и осень. С середины сентября до начала ноября и с апреля до начала июня можно купаться, путешествовать, заниматься серфингом, осматривать города, кататься верхом, и все это без боязни простудиться или получить солнечный удар. Конечно, для любителей цветущей природы существует только одно время года — весна.

Зелено-золотая, темно-красная, розовато-серая Андалусия... В этом сказочном краю на юге Испании весной пьяняще цветет миндаль и ярко светит солнце. Финикийцы и греки, римляне и вандалы, вестготы и карфагеняне, арабы и евреи оставили в этом древнем культурном центре Европы свою самобытную культуру. Эта земля была колыбелью римских императоров Траяна и Адриана, художников Мурильо, Веласкеса и Пикассо, поэта Гарсиа Лорки. Из портов Андалусии отправлялись открывать новые моря и страны Колумб и Магеллан. Каждый город Андалусии несет свои неповторимые черты, приметы времени, молчаливые свидетельства истории; в любом городе можно увидеть средневековые крепости, дворцы в мавританском и готическом стилях, памятники былого величия могущественной морской державы.

Того, кто судит о природе Андалусии по застроенному Солнечному Берегу, по накрытым пластиковой пленкой садам и огородам Альмерии, по обширным полям для гольфа и пересохшим руслам рек, ожидают в центральных областях страны приятные открытия. Здесь преобладает типично средиземноморская растительность с вечнозелеными лесами из деревьев твердых пород: скальные и пробковые дубы, рожковые деревья, пинии. Склоны гор покрыты вечнозелеными кустарниками (мирт и тимьян). Кроме того, в Андалусии встречается множество растений, которых нет ни в каком другом месте мира.

На протяжении всего нескольких километров значительно меняются формы растительности, а животный мир остается весьма богатым. Однако поливное земледелие (рисовые и клубничные плантации) и строительство отелей нанесли непоправимый вред: уровень грунтовых вод резко понизился, численность испанских рысей (будьте внимательны — на трассах встречаются знаки “Осторожно, рыси”) и орлов-могильников (им грозит вымирание) катастрофически снижается.

Всем этим очарованием смен ландшафтов и обилием красок вы насладитесь, проезжая по шоссе № 334 от Малаги до Севильи. За 150 км пути увидите огромные клубничные поля, уходящие вдаль на десятки километров, и плантации мандаринов или оливок. Останавливаться не советуем. Все за оградой — “частная собственность”.

Родина Бандераса
И все-таки ненадолго тормознемся в Малаге. По испанским меркам — большой город (600 тыс. жителей) и очень старый (финикийское поселение Мелака существовало еще до нашей эры). Две главные древности находятся на холме Хибральфаро — это крепость и дворец Алькасаба (сейчас они реставрируются). С холма открывается чудный вид на море, порт, арену для боя быков с одной стороны и римские развалины и саму Малагу с огромным кафедральным собором — с другой.

В городе мне понравилось гулять, а не ездить. Лабиринты улочек (с цветами и с граффити на стенах); множество странного вида персонажей — путешествующих хиппи, днем играющих на флейтах или жонглирующих, а ночью спящих на скамейках; по-восточному красочный рынок — на нем пахнет креветками и клубникой, никто не торгуется и не обсчитывает. На главную площадь (da la Merced) выходят окна квартиры, где родился Пабло Пикассо. Сейчас там музей. Но что Пикассо, главная знаменитость Малаги — Антонио Бандерас! Земляки совсем не обиделись на него за то, что он променял родной город на Голливуд, наоборот, стали любить еще больше. Он их тоже не забывает: иногда выступает по телевизору, а недавно купил для местной футбольной команды хороших игроков, и она тут же прорвалась в первую лигу. Без доброй сплетни про него не обходится ни одна местная газета (при мне, например, обсуждалось, не беременна ли снова его жена Мелани). За уточнениями репортеры ходят к его маме Ане Бандера (именно так на самом деле звучит его фамилия) и прочим родственникам, которых у Антонио осталось в Малаге не меньше двухсот.

Там, где жила Кармен
Полтора часа по дороге № 334, и мы в Севилье — столице Андалусии. Летом тут +40—42°С, поэтому делать нечего, но сейчас весна. Все по кайфу, кроме “пробок” на дорогах и достаточно холодного ветра. Камни и бронза домов, улиц, площадей одного из красивейших городов Европы — Севильи — молчаливые свидетели богатейшей многовековой истории. Вы только вглядитесь в них, и они расскажут вам о времени и о себе.

... Накрапывает дождь. Неяркий свет освещает небольшую пустынную площадь, памятник, укрывшиеся под пальмами конные экипажи, тротуар, сложенный из огромных, отполированных подошвами плит. Связывающая высокие, словно причальные, гранитные тумбы тяжелая цепь — последний рубеж на пути к храму. Еще несколько шагов — и внезапно огромной, монолитной скалой вырастает перед глазами фасад Севильского собора Санта-Марии — третьего по величине католического храма (после ватиканского собора Святого Петра и лондонского Святого Павла). Построенный на развалинах мавританской мечети из ее же камней, этот собор, словно Золотой храм в Иерусалиме, — своеобразный архитектурный сплав, олицетворяющий две религии — христианство и мусульманство. Подъезжая в вечерних сумерках к Севилье, невозможно не заметить освещенную прожекторами стометровую белую башню Хиральда — минарет мавританской мечети XII века, обращенный католическими прелатами в колокольню Севильского кафедрального собора. Парящей на фоне темного неба кажется венчающая минарет женская фигура Хиральдильо — четырехметровый бронзовый флюгер.

Севилья насквозь пронизана литературой и искусством. От собора рукой подать до одного из самых романтических мест — “Фабрики де табако”, где, по преданию, когда-то работала героиня новеллы Мериме — Кармен. Здесь, перед отделенным от улицы массивной чугунной решеткой величественным, напоминающим фасад Зимнего дворца, зданием фабрики, в седьмом часу, после окончания рабочего дня, встретил солдат Хосе гитану Кармен. Памятник ей — прямо на набережной, напротив арены для боя быков, где по воскресеньям выстраиваются многокилометровые очереди страждущих увидеть кровавую бойню.

Старинная севильская церковь де ла Каридад, пожалуй, замечательна прежде всего тем, что в ней похоронен кавалер ордена Калатравы дон Мигель граф де Маньяра, известный всему миру под именем Дон-Жуана. По утверждению католической церкви, перед смертью великий грешник покаялся и попросил похоронить себя под каменной плитой у порога церкви. Он удостоился более высокой чести и был погребен у алтаря, однако в назидание другим святые отцы выбили на его надгробии эпитафию: “Здесь покоится худший из людей, который когда-либо жил на свете”.

Наполненная радостью, весельем, искусством жизнь начинается поздно вечером. В ресторанах всю ночь звучат гитара, скрипка, кастаньеты. Испанцы танцуют огненное фламенко. Три пары кастаньет — деревянные, медные и серебряные — ведут между собой разговор, выражая всю гамму чувств: от любви до ненависти.

Севилья (670 тыс. жителей) — четвертый по величине город Испании. Литература, музыка и изобразительное искусство сделали его символом Испании. Проведение всемирной выставки “Экспо-92” в определенной мере украсило город и улучшило его инфраструктуру. Среди других андалусских городов Севилья выглядит прима-балериной. Однако ее своенравная красота не без изъянов. Шумный транспорт, выхлопные газы, закоптившие множество бесценных барочных фасадов, угрюмые бетонные джунгли пригородов. Главное, кого надо остерегаться не только в Севильи, но и во всей Андалусии, — это цыгане. Их сейчас в Испании около 300 тысяч. Сегодня многие цыгане живут за гранью нищеты в пригородных лачугах, часто в антисанитарных условиях. Между цыганами и прочим населением постоянно возникают конфликты. В последнее время из цыган пытаются сделать козлов отпущения за обострившуюся в Испании проблему наркотиков. Но их это, пожалуй, не волнует. Как шарили по карманам, так и продолжают шарить...

А теперь наш путь лежит от Севильи по шоссе №431 в сторону португальской границы в регион Уэльва (русские тут редкость). Хайвей не сравним с трассой №334. Там он достаточно разбитый. Здесь — все на уровне немецких автобанов. Километров через 100 упираемся в мост через реку Гаедана. Посередине вывеска: “Добро пожаловать в Португалию”. И все — такова сегодняшняя Европа. Но нам туда не надо. Нам интересен берег Атлантики — Коста де ле Луз (Побережье Света). Безграничные пляжи отличаются своим “шелковым” белым песком, а поселки верны древним морским традициям.

На крайнем юго-западе Испании, на побережье, омываемом Атлантическим океаном, в провинциях Кадис и Уэльва — курортная зона, по своим естественным возможностям способная конкурировать с лучшими европейскими туристскими центрами, но при этом обладающая неоспоримым достоинством — девственной, почти нетронутой природой. Многокилометровые атлантические песчаные пляжи, поросшие соснами дюны (почти как в литовской Паланге) сочетаются с тихой прелестью национальных парков. Здесь вы не встретите многотысячных толп туристов, осаждающих все мыслимые и немыслимые достижения курортной индустрии. Вас ждет встреча с патриархальной, чистой, подлинной Испанией, с горячим андалусским темпераментом, огненным фламенко, яркостью корриды и терпким ароматом южных вин — хереса, мансанильи, малаги. И при всем этом — многообразие отелей: от роскошных 5- и 4-звездочных комплексов в районе городов Chiclana de la Frontera и Cadiz (в знаменитой Кадисской Бухте — Bahia de Cadiz и на западном выходе из нее) до тихих, уютных пансионов в древних городках типа EL Puerto de Santa Maria.

Город Кадис в рекламе не нуждается. Космополит, открытый морю, со времен древних греков и финикийцев притягивал к себе путешественников. Его теплый и стабильный климат позволяет принимать туристов в течение всего года. Летом Кадис особенно хорош. Путешественники находят в нем много общего с Гаваной. Чистейшие пляжи, живописные кварталы, многочисленные музеи, церкви и дворцы не оставят вас равнодушными.

Город-порт Санта-Мария расположен в слиянии реки Гвадалете с Атлантикой, ему не меньше лет, чем Кадису. Богатейшая винодельческая культура, гастрономия, а'[an error occurred while processing this directive]' также 22 км пляжей, дюн, сосен превратили его в элитный курорт. Благодаря частым восточным ветрам это место является также международным центром виндсерфинга. Именно здесь останавливается испанский король Хуан Карлос, когда приезжает в Кадисскую бухту. История города неразрывно связана с открытием Америки (отсюда уходил в третье плавание Колумб), кругосветными путешествиями (Магеллан и Эль Кано) и с герцогами Медина Седония — практически владельцами города и его покровителями одновременно. И сегодня это — город рыбаков и моряков. Каждая семья имеет свой маленький баркас и обязательно занимается рыбной ловлей. Эмблема города — лангостино (крупная креветка). Что касается самого Колумба, памятники в его честь (мореплаватель смотрит через Атлантику прямо на США) находятся в Уэльве. От Кадиса до Севильи по трассе Е05 рукой подать (не более часа). А оттуда, как было сказано выше, либо ждать рейса, вылетая из Малаги, либо лететь в столицу нашей страны через Мадрид. Таковы уж нравы Андалусии.