Опыт ностальгии и новое знакомство

Все в Прибалтике было так непривычно, так по-европейски, что посетивших ее один раз неодолимо тянуло возвращаться туда вновь и вновь. Потом развалился СССР, страны Балтии восстановили свою независимость и ввели визовый режим, мигом превратившись в самую настоящую заграницу. Политические неурядицы, взаимные обиды, но, главным образом, неожиданно открывшиеся для россиян возможности путешествовать практически по всему земному шару привели к тому, что соотечественники как бы забыли о Латвии.

Однако действительно хорошее не забывается, тем более что и море, и дюны, и церкви, и "Рижский бальзам", наконец, остались теми же. И почему бы теперь к ним не вернуться, обогатив свои воспоминания новыми яркими ощущениями? А тем, у кого таких воспоминаний нет, было бы нелишне просто познакомиться с этой маленькой, но очень красивой и ставшей еще более европейской страной.

Маленькое государство с большим разнообразием
В советские времена основная часть туристов отправлялись в Ригу и на Рижское взморье, прежде всего в Юрмалу, которая в СССР считалась одним из самых престижных морских курортов. Да и сейчас там в период летних отпусков очень много россиян, к тому же здесь регулярно проходят концерты наших эстрадных звезд, всевозможные юморины с участием записных юмористов из "Аншлага" и тому подобное, так что русская речь в Юрмале звучит едва ли не чаще, чем латышская. Да и вообще на "великом и могучем" в Латвии можно объясняться повсеместно.

Тем интереснее посетить не только места, вызывающие ностальгические воспоминания, а таковыми, напомню, для большинства россиян являются Рига и Рижское взморье, но и познакомиться с остальными районами Латвии. Ведь эта страна хоть и маленькая (в принципе ее можно за один день пересечь с востока на запад на автомобиле), но очень разнообразная. Каждая из ее четырех исторических областей (Курземе, Видземе, Латгале, Земгале) обладает своими культурными особенностями.

Вот, например, Латгале (или Латгалия). Если в остальной Латвии сильно ощущается влияние немецкой и шведской культур и связанного с ними лютеранства, то в этой северо-восточной области, входившей с конца XVI по конец XVIII века в состав Речи
Посполитой, большинство населения - католики, что, естественно, налагает свой отпечаток на ее культуру.

Разнообразна и латвийская природа. Подходящие к самому морю густые хвойные леса с прозрачными озерами и усыпанными ягодами полянами на Видземском и Рижском взморье плавно перерастают в живописные дюны, которые в западной части переходят в низкие, местами заболоченные берега в районе Лиепаи. Вдоль побережья там вытянулись продолговатые озера, славящиеся своей рыбалкой. Чем дальше от моря, тем больше лиственных деревьев. Леса - одно из богатств Латвии: они занимают 44 % ее территории и еще в советские времена поражали своей ухоженностью.

В центральной части страны ландшафт становится холмистым. В лощинах между лесистыми холмами прячутся уютные городки и деревеньки, извиваясь текут реки с водопадиками, и опять то тут то там зеркально блестят озера - и довольно крупные, и крошечные, разделенные хвойно-лиственными рощицами, растущими на каменистых грядах.

Относительно большие города и совсем маленькие городки буквально пронизаны духом сложной, противоречивой, зачастую очень трагической истории этого края и живущего там народа, который постоянно оказывался как бы между молотом и наковальней. Его все время "плющили" и с востока, и с запада, и с севера, и с юга. Но, несмотря ни на что, он сумел сохранить свой древний язык (один из древнейших в Европе), самобытную культуру и, главное, свой упорный и независимый нрав.

Тут повсюду - следы сменявших друг друга эпох и завоевателей: развалины орденских замков, усадьбы в стиле классицизма с парками и оранжереями, готические лютеранские и барочные католические церкви, православные соборы в псевдорусском стиле и советские пятиэтажки. Но средоточием всех времен и эпох, всего латышского и нелатышского, что есть в этой стране, является, конечно же, латвийская столица - красавица Рига.

Рига с петушиного полета
Чтобы сразу получить представление о латвийской столице и насладиться панорамой города, раскинувшегося на берегах Даугавы, нужно забраться на 123-метровую церковь Святого Петра, которая вот уже много столетий является одним из символов Риги. Начали ее строить еще в XIII веке (первое упоминание в 1209 году), почти сразу же после того, как в 1201 году немецкие рыцари основали здесь и орденский замок. С тех времен в храме сохранились внешние стены боковых приделов и несколько столбов в интерьере.

Долгие годы рижский магистрат держал двух стражей, которые денно и нощно дежурили на башне. Их обязанностью было звуком трубы предупреждать об опасности. Тут же, на башне, висели два колокола, один "трудовой" - он возвещал начало и конец рабочего дня, а второй "долгий" (по длительности звучания) - его звоном начинались религиозные церемонии.

На втором этапе, в 1408-09 годах, построили новую алтарную часть храма, а позднее, в 1456-91 годах, возвели 136-метровую башню, которая в 1666 году рухнула, убив восемь человек, но вскоре была восстановлена. Однако уже в 1677 году церковь Святого Петра сгорела во время пожара. При восстановлении надстроили новую башню в 64,5 м - тогда это была самая высокая деревянная конструкция в Европе (общая высота церкви достигла 120,7 м). Но башне явно не везло: в 1721 году в нее ударила молния, и она опять сгорела - не помогло даже личное участие царя Петра I в тушении, пожара. В 1743-46 годах конструкцию восстановили в прежнем виде.

Наконец самое последнее несчастье: во время Второй мировой войны она рухнула из-за бомбежек и обстрелов (всемирную известность получила страшная, прямо-таки апокалиптическая фотография падающей башни, объятой пламенем). Ее восстановили на основе металлических конструкций только в 1968-73 годах, на этот раз, хотелось бы надеяться, навсегда. Сейчас посетители могут подняться на платформы, расположенные на высоте в 57 и 71 м. Оттуда отчетливо видны границы старой и новой Риги и, главное, шпили всех церквей Старого города, украшенные петушками. Почему ими? Да потому, что петух в латышском фольклоре символизирует бдительность и способен уберечь от нечисти: когда он пропоет в третий раз, черти должны убраться в пекло.

Начинать осмотр Риги с башни церкви Святого Петра, наверное, правильно, но, по-моему, лучше сначала зайти в знаменитый Домский собор, что на одноименной площади. С моей точки зрения, именно здесь наиболее сильно чувствуется дух этого замечательного города. Домский собор сразу же поражает своими величественными размерами и невероятным смешением стилей. Оно и неудивительно, ведь возводили его в течение многих веков: приступили к работе в 1211 году, а закончили ее только в начале XX века. Сооружение постоянно перестраивали, каждый раз с добавлением элементов нового архитектурного стиля - романского, готического, барокко, классицизма.

В соборе находится один из крупнейших в мире органов с великолепным многоярусным оформлением, установленный в 1884 году. Звучание этого инструмента отличается такой насыщенностью и красотой, что, по-моему, даже человек, ненавидящий классическую музыку, испытает просто невообразимое наслаждение: кажется, будто огромный пульсирующий и переливающийся всеми цветами радуги звуковой шар парит где-то под уходящим в небо стрельчатым потолком, а потом начинает летать по залу, ударяясь и отскакивая от устремленных ввысь готических сводов.

С 1962 года зал Домского собора был приспособлен для концертов государственной филармонии, и мне несколько раз удалось побывать на таких мероприятиях. Их проводят и сейчас, но на рубеже 80-х и 90-х годов XX века здание вернули Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, и теперь там проходят еще и богослужения. Одно из первых я с двумя приятелями посетил году эдак в 1990-м.
Пожилые женщины-служительницы при входе очень удивились желанию русских посетить лютеранскую службу и стали обстоятельно объяснять, что она пройдет на латышском и мы ничего не поймем. Но мы ответили, что знаем об этом и все-таки просим нас пустить. Тетеньки удивились еще больше и добавили: если нам надоест, то встать и уйти мы сможем только тогда, когда заиграет орган.

Нам совсем не надоело, и мы не ушли до самого конца богослужения. Хотя действительно не поняли ни слова из проповеди седого пастора в аскетическом черном одеянии, которую он произносил с резной готической кафедры. Но казалось, мы понимаем смысл этой проникновенной речи, прерываемой время от времени волшебными звуками органа и пением псалмов, исполняемых всеми прихожанами. Их лица выражали крайнее молитвенное напряжение и сосредоточенность, а сказочные звуки - тот самый звуковой шар - все плыли и плыли по залу, объединяя и связывая всех. Вот уж действительно, там, где Бог, нет ни эллина, ни иудея. И когда мы вместе со всеми выходили из собора, служительницы нам заулыбались.

Суровость и аскетичность рижских лютеранских храмов лишь подчеркивает красочность и пышную барочность городских католических церквей Святой Елизаветы и Святой Екатерины, а также декоративную многоцветность рижского средневекового квартала с нарядными домами ХU-ХUII веков. Немало таких зданий сохранилось, например, на площади Альберта. Среди них особенно примечательны склады, или амбары, которые образуют особую группу в застройке старой Риги. Первые такие сооружения появились еще во второй половине XIII века на участках, принадлежавших отдельным купцам. Тогда же начала формироваться Ратушная площадь. Там находился рынок с "административным" зданием, где хранились большие городские весы.

Главная функция площади была связана с управлением городом. Здесь зачитывали распоряжения и приказы городских властей, организовывали праздничные шествия, игры, турниры, танцы, карнавалы и представления мистерий. Рядом стоял и позорный столб, у которого ставили преступников, тут же их казнили. Недаром в центре Ратушной площади воздвигли статую Роланда - символ судебной власти, городских вольностей, а также охраны торговли. Первоначальный ее вариант был деревянный и не сохранился. В 1894 году скульптор Август Фольц по эскизу архитектора Вильгельма Неймана изготовил статую из силезского песчаника, которая была водружена на пьедестал из финского гранита. Сейчас ее можно увидеть в церкви Святого Петра.

Самое нарядное здание на Ратушной площади - дом Черноголовых. Впервые он упомянут в 1334 году как "Новый дом Большой гильдии". В конце XV века верхний его этаж был передан в аренду союзу неженатых купцов, которые и называли себя "Черноголовые". Эта ассоциация возникла в конце XIII века как братство Святого Георгия, но позднее купцы провозгласили своим патроном святого Маврикия и включили его символ - черную голову - в герб организации. Готическое ядро здания сохранялось веками, но его внешнее оформление постоянно менялось.

В 1713 году главный фасад был перестроен в стиле маньеризма, а в 1941 году дом Черноголовых, как и находившаяся напротив него ратуша, превратился в руины. И лишь недавно оба здания восстановили в их прежнем богатом убранстве. Следует сказать, что старую Ригу за последние годы вообще очень сильно отреставрировали и обновили, в результате она стала выглядеть гораздо красочнее и ухоженней, чем, например, в начале 90-х. Сказанное относится и к знаменитому Двору Конвента с его разноцветными "голубиными домами".

На фасаде каждого из этих зданий - рельефное изображение голубя, символа Святого Духа. Дело в том, что с XIV века тут был госпиталь Святого Духа, а строившиеся вокруг дома являлись приютами для неимущих и больных. Они различались по окраске рельефа голубя и соответственно назывались Синий, Желтый, Черный, Белый, Коричневый голубь и т.д. Так их именуют и теперь. Среди средневековых сооружений нельзя не упомянуть и Пороховую башню XIV века, единственную полностью сохранившуюся в оборонительной системе Риги, а также "Трех братьев" - три узких дома, повернутых к улице торцами и тесно прижатых друг к другу. Сейчас там располагаются Латвийский музей архитектуры и государственная инспекция охраны памятников культуры.

Средневековый квартал, где, кстати, много пивных и всевозможных кафе со знаменитой выпечкой и опять же не менее знаменитым "Рижским бальзамом", окружают "буржуазные" кварталы со зданиями в стиле модерн, широкими бульварами и тенистыми скверами. Редко кто из гостей латвийской столицы минует бульвар Бривибас (бульвар Свободы) со чтимым всей Латвией памятником Свободы, посвященным борьбе латышского народа за независимость. Монумент работы известного скульптора Карлиса Зале возведен на пожертвования населения в 1935 году. Пятиярусная композиция состоит из барельефов, изображающих праздник песни, шествие воинов, аллегорических фигур, олицетворяющих труд, духовность, семью, защиту отечества. Венчает сооружение образ Свободы - женщины, держащей три позолоченных звезды: символ Курземе, Видземе и Латгалии.

По своему очарованию буржуазная Рига не уступает средневековой. Очень приятно погулять по ее прямым улицам, посидеть в кафе или поваляться на травке в великолепных скверах и парках. Мне порой кажется, что эта часть города чем-то даже напоминает светлую, восхитительную Барселону. И не только своей архитектурой и обилием зелени, но и какой-то совершенно особенной, легкой, спокойной и радостной аурой.

Взморье знакомое и незнакомое
В Риге можно прекрасно отдохнуть на лоне природы: на территории города расположено несколько озер, имеются также отличные лесные массивы. Но самое главное, от латвийской столицы совсем недалеко до моря и до известнейшего морского курорта - Юрмалы: 30-40 минут на электричке, и вот оно, Рижское взморье, с его пьянящими сосновыми запахами дюн, освежающим морским ветерком, широкой лентой пляжа, причудливыми деревянными домиками и элегантными виллами.

Юрмала протянулась вдоль берега Рижского залива на 25 км. Широкий песчаный пляж отделен от жилых районов узкой полосой дюн. Собственно, Юрмала - это слившиеся воедино поселки Асари, Булдури, Буллюциемс, Дубулты, Дзинтари, Яундубулты, Яункемери, Каугури, Кемери, Лиелупе, Меллужи, Приедайне, Пумпури, Слока, Вайвари, Валтери. Центральным считается Майори. В здравницу Юрмала стала превращаться на рубеже XVIII и XIX веков, но ее полноценная курортная жизнь началась с открытием в 1877 году железной дороги Рига - Тукумс.

Сейчас юрмальские пляжи ежегодно удостаиваются права поднять Синий флаг - символ соответствия европейским стандартам качества и чистоты прибрежной полосы. В июне - июле солнце над Юрмалой садится около 11 часов вечера, и только тогда с моря уходят последние курортники. А ранним утром вдоль кромки воды всегда можно встретить искателей янтаря. В свободное от пляжного отдыха время очень интересно бродить по маленьким улочкам. В Юрмале на каждом шагу встречаются дачи в стиле модерн, функционализма и ардеко. Ярким примером эклектики служит гостиница "Майори", построенная в 1925 году. Свои оригинальные формы сохранили здания станций Лиелупе, Пумпури и Слоки. В Дубулты недалеко от станции расположена построенная в 1905-09 годах лютеранская церковь - тоже выдающийся образец модерна. А в Кемери в великолепном парке стоит роскошный дворец времен Екатерины II.

Центральный "променад" Юрмалы - главная пешеходная улица Йомас на отрезке между Дзинтари и Майори. Здесь всегда много народу, на каждом углу предлагают мороженое, вокруг множество магазинов, салонов, кафе, ресторанов и пивных садов - "биргартенов", где за пенным напитком и закуской ведутся неспешные беседы. Да и как тараторить, если занят поглощением всевозможной вкуснятины, из которой состоит латышская кухня.

Наиболее популярными блюдами у местных жителей являются гороховая каша с перловой крупой и отварной горох с жареным шпиком. Значительное место занимают различнейшие супы - молочные, хлебные, сладкие (к примеру, из черники с клецками). Никого не оставят равнодушным такие национальные блюда, как "аукста зупа" (холодный свекольный суп), луковый "клоппс" (бифштекс под особым луковым соусом), взбитые сливки, хлебный суп и копченый сыр к пиву. Интересно попробовать "буберте" (манная каша с взбитыми с ванилином белками, орехами и клюквенным соусом). Из мясных продуктов популярны свинина, говядина, телятина.

"Крестьянский завтрак" - это копченая корейка, домашняя колбаса кубиками и отварной картофель, залитые яично-молочной смесью и запеченные на сковороде. Любители морепродуктов тоже не останутся в накладе: в их распоряжении балтийский лосось в жареном, соленом и копченом виде, миноги, копченая тресковая печенка, снетки, угри, салака и селедка в различных вариантах. Чего только нет: запеканка из трески ("завью пудиньш"), запеканка из сельди с отварным картофелем ("сильтю пудиньш"), сельдь, жаренная с луковым соусом, жаренная на углях, сыр с тмином ("кименю сиерс").

Ну и как не восславить великолепное латышское пиво, которое меня лично пленило еще в те времена, когда наше отечество, мягко говоря, не отличалось пивным разнообразием и качеством пенного напитка! Никогда не забуду "колхозное пиво" из Бауски, которым в "колхозном" магазинчике в Майори торговал "колхозник" с внешностью университетского профессора. А пиво Аldaris, светлое и темное, и тогда и сейчас по вкусу и насыщенности не уступающее лучшим мировым стандартам!

Из бутылочных особо нужно отметить Аldaris Luxus, а среди бочковых нет равных Аldaris Zelta. Сейчас в Латвии, естественно, огромный выбор и самых известных европейских марок, причем стоит такое пиво примерно столько же, сколько местное. Из крепких напитков помимо упоминавшегося неоднократно "Рижского бальзама" стоит обратить внимание на тминную (Kimenu Degvins) и помидоровую водку.

Всем этим великолепием, только в более спокойной обстановке, можно наслаждаться еще в одном морском курортном районе - на прекрасном Видземском побережье, расположенном на северо-востоке от Риги. В отличие от мелководного юрмальского пляжа тут глубоко уже в паре метров от берега, да и дюны, покрытые прекрасным сосновым лесом, гораздо выше - до 500 и более метров. В море можно увидеть огромные валуны, придающие здешним бухточкам особое очарование. Видземское взморье тоже состоит из череды поселков: Вецаки, Лиласте, Пабажи, Саулкрасты.

От Сигулды до Лиепаи, от Вентспилса до Резекне
Но, как говорится, не морем единым. Попробуем отправиться вглубь страны - всего в 53 км от Риги расположена Сигулда. Этот маленький городок находится в живописной холмистой местности, которую часто называют Латвийской Швейцарией. Если в Юрмалу едут летом, то главные сезоны Сигулды - осень и зима. Потому что именно осенью пейзажи тут особенно хороши и на их фоне особенно красиво смотрится старинный Турайдский замок XI века. Зимой здесь предлагают покататься на лыжах и даже на бобе по бобслейной трассе. Традиционный сувенир этих мест - искусно разукрашенная походная палка. Она поможет туристу познакомиться не только с Сигулдой, но и со всей остальной Латвией.

На расстоянии 200 км к западу от Риги находится город-порт Лиепая, который с конца XIX века стал крупнейшей на Балтике российской военно-морской базой, а с 1939 года - советской. В 1994 году наши моряки отсюда ушли. В Лиепае сохранилось немного старинных памятников (самый известный - церковь Святой Анны XVI века), зато есть прекрасный пляж и Приморский парк - самый большой в Латвии. В нем произрастает более 170 видов различных растений, имеются теннисные корты, площадки для мини-гольфа, боулинг-клуб, уютные кафе. А на центральной улице Тиргоню стоит единственное в Латвии рок-кафе. Впрочем, просто кафе и пивных на этой улице великое множество.

А вот другой город-порт, крупнейший в Латвии, - Вентспилс - помимо самого порта славится еще и своим замком. Построили его в 1290 году те же рыцари, причем в начале XIV века там их жило всего семь. В последующие века сооружение неоднократн'[an error occurred while processing this directive]'о разрушали и перестраивали, пока не превратили в 1832 году в тюрьму. Ею оно и оставалось, пока в 1959 году его не преобразовали в базу советских пограничников. После их ухода замок реставрировали, причем в ходе работ обнаружили фрагменты уникальной стенной росписи, датированные XV, XVI и XVII веками.

На противоположном, юго-восточном, конце страны находится Даугавпилс - бывший Двинск и Динабург. Это самый многонациональный латвийский город с преобладанием русскоязычного населения. И, наверное, самый "советский". Побывать здесь - тоже своего рода опыт ностальгии. К тому же его район чрезвычайно богат великолепными водоемами - целых пятнадцать озер и восемь рек. От Даугавпилса на северо-восток недалеко и до "края голубых озер" - центра Латгалии, где на семи холмах расположился очень симпатичный город Резекне, знаменитый Латгальским музеем и одноименным духовым оркестром.
Просто удивительно, сколько всего может уместиться в этой маленькой Латвии.