Приключения русских в Италии

Вопрос, куда поехать в отпуск, перед нами, как правило, не стоит. Флоренция, пармеджано, Венеция, паста, Рим, кьянти – слова, имеющие особый вкус, цвет, запах и силу притяжения. Правда, когда переходишь от слов к делу, сталкиваешься с рядом проблем: к примеру, летом и в начале осени эти города отданы на растерзание групповым, индивидуальным и японским туристам (как сказал один наш знакомый, на самом деле они уже давно не японские, а вовсе даже корейские: Япония культуртрейгерскую программу почти свернула, а страна «самсунга» развернула во всю ширь) – суетно, шумно, тесно, да еще бывает и жарко.



К Флоренции у нас свои счеты. Последние годы этим лучшим городом на земле управляют коммунисты, а там, где хозяйничают коммунисты, рано или поздно возникают ГУЛАГи и стройки века.


Коммуняки зашили Флоренцию в леса, обнесли забором (прощай, зеленая травка садов Боболи!), перекопали и сидят себе да стригут купоны со славы предков. Руками не трогать, не курить, no foto, в очередь, сукины дети! Плати, плати, плати: церковь – плати, монастырь – плати, синее место для парковки – плати, оранжевое – плати, белое… на белое лучше вообще ничего не ставить. Справедливости ради замечу, что в каждом городе Италии – свои сумасшедшие правила парковки: за десять дней на колесах мы заработали не один штраф. Впрочем, герр Hertz из города Ла Специя, узнав, что мы из России, посоветовал выкинуть штрафные бланки и навсегда забыть о них – все равно не дойдут. В общем, паркуйся кто может!



Есть, конечно, способы как-то редуцировать эти ужасы, не говорю – избежать: летом (сентябрь в счет, он у итальянцев летний месяц) это невозможно (кстати, лучшим временем для путешествий в Венецию-Флоренцию следует признать май, для Рима – март-апрель).


1. Можно держаться на почтительном расстоянии от centro citta – и на периферии много всего найдется: во Флоренции это, к примеру, район церкви Сан-Миньято (в самой церкви – надгробие кардинала Португальского, первая ренессансная гробница, шедевр Росселино) с лучшим видом на центр города, в некотором удалении – виллы Медичи Кастелло и Петрайя (1,5 евро вход) тоже с видами, в Венеции это районы церквей Сан-Дзаниполо (Джованни э Паоло) (там лежит, сидит и скачет, кажется, 45 дожей; к сожалению, лучший конный памятник всех времен и народов – кондотьеру Коллеоне работы Вероккио, кстати, учителя Леонардо – в ближайшие месяцы, а то и годы увидеть не удастся – очередная жертва реставрации) и Фрари (могила Тициана)

2. Можно заранее бронировать билеты в музеи, церкви etc. (www.polomuseale.firenze.it) – это избавит от гигантских очередей, например, в Уффици или музеи Ватикана.



Но, по большому счету, все это полумеры. Вон из Венеции и Флоренции.


У Венеции есть Венето, у Флоренции – Тоскана. Конечно, regione в первую очередь завлекает своими самыми раскрученными брендами (Вероной, Сиеной, например), однако остающиеся в тени конкуренты не менее достойны внимания. Причем здесь при выборе направления нужно следовать правилу: чем меньше – тем лучше. В этом смысле летом Виченца гораздо лучше Падуи, а Вольтерра – Сиены.

Виченца – это прекрасно спланированный еще в ХVI веке город с широкими улицами и площадями, застроенный Паладио и паладианцами легкими, светлыми классическими дворцами, без упоминания о которых не обходится ни один учебник по архитектуре.

Совсем другая Вольтерра (сайт министерства по туризму города www.volterratur.it). В средние века ничем не уступавшая Флоренции, но с гораздо более древней историей (будете там, зайдите в Museo Etrusco и на развалины римского театра) Вольтерра в 1472 году была захвачена войсками Федериго Монтефельтро, герцогом Урбинским (тот самый, что на самом растиражированном портрете Пьеро делла Франческа – профиле на фоне тосканского (а может, урбинского) пейзажа, на второй такой же картине – профиль его жены из рода Сфорца), кондотьером Флорентийской республики (читай: Медичи), по совместительству гуманистом и покровителем искусств. Власть епископов, управлявших с IX века, была окончательно упразднена, и город перестал существовать как самостоятельное государство, полностью подчинившись Флоренции. Вслед за солдатами пришли флорентийские чиновники, представители деловых кругов и деятели искусств. Следы последних – а среди них не последние представители позднего кватроченто: придворный художник Медичи – Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо и художники из мастерской делла Робиа, позже подтянулись Лука Синьорелли (в Museo Civico – пара замечательных работ этого Дали пятнадцатого века) и маньеристы – остались в местной пинакотеке.



К счастью, со времен Монтефельтро в городе не было построено, и соответственно разрушено, ничего значительного.


Исключение – крепость Медичи – лишь подтверждает правило; кстати, не пытайтесь войти в эту крепость и тем более снимать ее входы и выходы: уже много лет это тюрьма с нервной и к тому же хорошо вооруженной охраной. Зато отлично сохранилось все то, что было до 1472 года, в том числе опоясывающая старый город средневековая крепостная стена (во Флоренции такой нет – снесли за ненадобностью в XIX веке). Так и застряла Вольтерра в темных веках до наших дней.



«Вольтерьянцы и вольтерьянки» живут тихо и достойно, точат свой алабастр (см. ниже) и ждут туристов (русских что-то не видно), чтобы продать им алабастр же.


Алабастр (не путать с алебастром) – довольно редкий камень, похожий на мрамор, только прозрачный (подсветка в нишах станции метро «Динамо»).Для «вольтерьянцев» он настоящий философский камень, и в том смысле, что приносит золото (изделия из него дороги, особенно если покупать их в сувенирных магазинах, а не прямо у производителей), и в смысле мироощущения. Всё в этом городе вращается вокруг этрусков (потомками которых считают себя местные жители), оставивших после себя груды черепков для местного музея, и прозрачно-дымчатого аlabastro, из которого делают всё – от пепельниц до надгробий, – причем делают мастерски, как умеют только итальянцы.

От Вольтерры рукой подать до моря, правда, это 30 км серпантинов и скорость передвижения невелика – особенно если отклоняться и заезжать в маленькие городки (особенно замечателен Монтекатини), располагающиеся, как и Вольтерра, на высоте 500-600 метров над уровнем моря, но маршрут того стоит: тосканские холмы, виноградники, оливковые рощи.



40 минут – и совершенно неожиданно попадаешь в Прибалтику, точнее на Куршскую косу: сосны, море, дюны – такой пейзаж в окрестностях города Чечины.


Если поехать в противоположную сторону, на восток – к Флоренции – и свернуть на указатель Сан-Джиминьяно, можно увидеть тосканское чудо света – город девяти башен. Это теперь оно чудо, а раньше в Италии (веке, скажем, в тринадцатом) такие небоскребы (их высота не огран'[an error occurred while processing this directive]'ичивалась тридцатью метрами) возводились повсеместно: все итальянские Монтекки и Капулетти мерялись друг перед другом размерами башен (кроме всего прочего, высота давала очевидные преимущества при ведении боевых действий). Но правление грандов во многих городах вскоре сменилось народным, а вместе с грандами пали и их символы власти, в том числе башни. Единственным городом (Болонья не в счет), где они сохранились, что называется, в товарном количестве, остался Сан-Джиминьяно.

Что немаловажно: в районе Сан-Джиминьяно производят одни из лучших кьянти, и будет совсем нелишним немного поохотиться (предложение действительно только для лиц старше 18 лет, имеющих за рулем непьющего и морально устойчивого водителя) там на них, а потом переехать собственно в Кьянти и покружить там, а потом отправиться на дегустацию под Сиену, а там и до Монтепульчиано, где рекой льется рубиновое монтепульчиано, совсем не далеко...

И тут главное вовремя остановиться.