Греция. Афины

Афины, наверное, самый важный для европейской и мировой культуры город. Свой расцвет он пережил два с половиной тысячелетия назад. Тогда, победив персов, Афины, превратились в мощную морскую державу. Море и сейчас играет заметную роль в жизни города. Афинский порт Пирей — крупнейший в Греции. Через него проходит половина грузов, которыми страна обменивается с миром.

Вчера в порт пришло судно, которое у греческих моряков и докеров называется роро. На его борту 700 корейских автомобилей. 22 дня роро плыл из Южной Кореи в Афины. Сегодня судно разгрузят, и уже послезавтра оно отправится в порт приписки — Сеул.

Пирей — и торговый, и пассажирский порт. В Греции две тысячи островов и совсем не каждый имеет аэродром. На многие можно попасть только по воде.

Паромом можно добраться практически до любого греческого острова, кроме островов Ионического моря. Острова в порту распределены по причалам. Если встать лицом к бухте, то крайние справа причалы — для паромов, которые отходят в сторону Крита и островов Додеканос, в центре — причалы для паромов, которые отправляются на острова Сардонического залива и ближайшие к материковой Греции острова, далее швартуются легкие прогулочные суда-ракеты, здесь они называются «дельфины», и, наконец, самые последние причалы — для больших круизных лайнеров. Между прочим, Пирей входит в десятку ведущих круизных портов Европы.

Портом пользуется множество народа, поэтому с городом он связан подземкой.

Перед тем как попасть в метро, жители Афин проходят мимо ниш, куда еще с вечера распространители выкладывают бесплатные газеты. Уже часам к девяти эти ниши пустеют. Наверное, все-таки Афины, а не Москва самый читающий город в мире.

Афинское метро — это три линии общей протяженностью 50 километров. Первая заработала в 1869 году. Здесь около полусотни станций. Открывается подземка в 5 утра, закрывается в полночь.

Чтобы попасть в метро, надо купить билет. Разовый проезд стоит 70 центов, билет на день на все виды общественного транспорта: троллейбус, автобус, метро стоит — 9,90, на неделю — 10 евро и проездной на месяц — 35. По-моему, для Европы совсем недорого.

В принципе в афинское метро можно спуститься и без билета: никаких лязгающих страшных турникетов здесь нет. Но у безбилетного ведь всегда больше шансов нарваться на контролера, который в афинском метро потребует с вас 30 евро.

Ежедневно услугами метрополитена пользуются до миллиона человек, то есть приблизительно каждый четвертый житель города.

В поезд вмещается свыше тысячи пассажиров. Максимальная скорость около 80 км в час, оборудование для афинского метро поставляли французы и немцы. Это обошлось Греции в две целых две десятых миллиарда евро. В вагонах просторно, чисто, светло, никаких тебе рисунков, никакого граффити.

При строительстве подземки было сделано множество археологических находок. Наиболее ценные перекочевали в музеи, многие оставили на месте.

В переходе метро расположена потрясающая экспозиция, здесь представлены археологические пласты, которые метростроевцы проходили шаг за шагом: захоронение VI века до н.э., а над ним основание для погребального постамента. А вот дорога на Месогайа. Чуть выше дороги раннехристианские захоронения... Целое кладбище: раз, два… семь могил.

Мое подземное путешествие закончилось на станции Синтагма, в центре города. Над нею площадь Синтагма с Парламентом и могилой Неизвестного солдата, около которой несут караул гвардейцы в причудливой форме. Называются они эвзоны, что по-гречески значит «хорошо подпоясанные».

Странный костюм гвардейцев — эвзонов — это последствия долгого турецкого владычества. Красный цвет фески символизирует кровь, пролитую борцами за независимость, 400 складок на юбке — 400 лет турецкого ига и черный пояс — знак траура по погибшим бойцам. Все-таки удивительно жизнерадостный народ эти греки: шифровать трагические страницы национальной истории в плиссировке юбки. Удивительно!

Униформа эвзонов отдаленно напоминает костюм греческих партизан. Деревянные сабо — другой обуви скрывавшимся в горах патриотам взять было негде — подбиты металлическими гвоздями.

Смена караула — любимый аттракцион туристов, происходит каждый час. Дефилируют эвзоны по три человека: один разводящий и два караульных. На левом плече массивный карабин, только вот шаг у них какой-то несимметричный: правая рука поднимается высоко вверх, а левая нога притопывает. Так просто такой техникой не овладеешь.

От Синтагмы я двинулся в сторону Плаки, одного из старейших районов Афин. Там находится площадь Митрополиеос, на которой стоят два православных храма — Большая Митрополия и Митрополия Малая.

Малая Митрополия — это все, что осталось от монастыря Святого Николая — резиденция афинских митрополитов в XVII-XVIII веках. Монастырь этот разрушили турки в 1827 году, когда отбили Афины у восставших греков. Сама церковь освящена в честь Богородицы Скоропомощницы, покровительницы рожениц.

Большая Митрополия — Собор Благовещения — Кафедральный храм страны, место служения архиепископа афинского и всея Эллады. Снаружи и внутри храм стоит в лесах. В 1999 году собор вместе с городом пережил сильное землетрясение. До сих пор его восстанавливают.

У южного выхода — саркофаг константинопольского патриарха Григория V. В 1831 году его в Стамбуле повесили турки за то, что жители Афин подняли восстание. Мощи Великомученика попали в Россию, в XIX веке Русская Православная церковь вернула останки Греции.

Греки, как и русские, в большинстве своем принадлежат православной церкви.

Внутри я не заметил каких-то особых отличий в интерьерах наших двух церквей: те же иконы, те же свечи, та же роскошь на стенах, обилие позолоты. Единственное, что бросается в глаза — это кресла для прихожан. Во время службы в греческом православном храме можно сидеть.

Название района Плака в переводе с греческого означает «старый». Многие дома здесь построены в XVII-XVIII веках. Стоят они на античных развалинах.

На улицах старых афинских кварталов тесновато. Проблемы с теснотой Афины испытывали и в античные времена. Например, выходя из дома, нужно было постучать в дверь, чтобы, распахнув ее, случайно не зашибить кого-нибудь. Город был маленький, и по нему передвигались пешком, но когда нужно было перевезти что-нибудь, то две повозки разъезжались с трудом. Поэтому в Афинах постоянно ругались, кто кому должен был уступить дорогу.

На Плаке сохранилась старая планировка улиц. Даже богатые и состоятельные люди строили себе дома из необожженного кирпича. Жилище можно было легко сломать и восстановить. Такие стены даже не приходилось взламывать. Их просто прокапывали и воров-взломщиков в Греции называли стенокопы.

На улицах Плаки всегда многолюдно. Здесь полно ресторанчиков, где подают отменные греческие вина. Сувенирных лавок тоже хватает. Для местных кустарей греческая мифология — неисчерпаемый источник вдохновения. Тут на одной полке соседствуют Сатиры, Тайная вечеря, Богоматерь, античные боги: Ника, Аполлон, Афина.

Плака — это толпы туристов и горы сувенирного мусора. Но на самом деле, это только часть правды, потому что рядом с Плакой поддельной туристической есть еще и Плака тихая, патриархальная, настоящая. И обе эти Плаки существуют рядом по соседству с кафе, где сидят американские и японские туристы. Можно набрести на кафе, где официант с трудом вам найдет меню на английском языке.

В историческом части Афин таких заведений немало. В них-то и надо знакомиться с национальной кухней.

Чем закусывают греки? Греки закусывают гиросом. Гирос — это шаурма. Когда гирос оказывается в пите, блюдо называется уже сувлаки. Вместо гироса в пите может оказаться кебаб или шашлык. Шашлык на шпажке называется каламаки. Каламаки по-гречески — это тростинка. Еда в принципе очень простая и главное — сытная.

А что же выпивают греки? Выпивают греки традиционный греческий национальный напиток Узо. Узо — это 40-градусная анисовая водка, которую положено по вкусу разбавлять водой. Напиток стразу белеет. Вкус у Узо сладкий. Много такой водки не выпьешь, хотя под закуску: помидоры, брынзу, огурцы — можно.

С западной стороны Плака граничит с Анафиотикой, одним из живописнейших районов Афин.

Попадая в Анафиотику, кажется, что забрел к кому-то во двор. Квартал этот построили крестьяне, выходцы с острова Анафи в 1848 году. Так что квартал этот — точная копия деревни с этого острова. Белые домики, узкие улочки больше похожие на коридоры. Попадаются иногда таблички с надписями «осторожно: злая собака», но наверняка никаких злых собак здесь нет.

Анафиотика — самый центр греческой столицы, но впечатление он производит глубокой провинции. Гостеприимство здесь — закон жизни.

После Анафиотики ритм жизни в другом районе, Монастираки, кажется бешенным. Когда-то здесь стоял небольшой монастырь с тем же названием. До наших дней он не дожил, хоть и был построен гораздо позже находящейся неподалеку библиотеки римского императора Адриана. Монастираки еще при турках был торговым районом. Здесь сохранились старые ряды, в которых можно найти все что угодно. Вот нашел тапочки, в которых по Синтагме шлепают эвзоны. Чуть-чуть маловаты, но я думаю, что они очень быстро разносятся.

Улица Гефеста, самая оживленная торговая улица района, привела меня к барахолке.

Славу району Монастираки принес блошиный рынок. Сначала возник он, а потом уже возникло все остальное: торговые ряды, торговые улицы, магазины. Рынок собирается по выходным с 7 утра до 7 вечера, и основной покупатель здесь, как ни странно, не иностранец и не дизайнер, который собирает из всей этой старой рухляди замечательные коллажи, а сами греки. Эпицентр блошиной торговли находится вот здесь на этой маленькой площади. Здесь собираются антиквары и старьевщики.

Неподалеку от торговых улиц Монастираки находится еще одна торговая точка — это центральный афинский рынок Агора. Крытый павильон над мясными рядами был построен здесь еще в 1880 году. Самые популярные слова на рынке — это «барикала» — «пожалуйста» и «фрескос» — «свежий». А почем же здесь мясо, интересно? Вот свинина я вижу где-то 3-4 евро. Говядина и телятина стоят где-то 5-6 и столько же баранина. Ну что? Довольно дорого!

На рынке Агора находится популярный ресторан «Эстиаторио Папандреу», который, правда, больше смахивает на простую харчевню.

Кухня ее на протяжении почти ста лет остается неизменной. Самая простецкая, самая грубая пища. Главное блюдо здесь — пацастомахи — похлебка из телячьего желудка. Есть еще похлебка из телячьей ноги — пацаподи. Есть замечательная отварная телятина — масхари Чего здесь столько нет, но я, пожалуй, закажу себе похлебку из желудка.

Днем здесь питаются торговцы с рынка, рабочие, а ночью уже под утро приезжают шумные компании. Дело в том, что у этой замечательной похлебки есть одно прекрасное свойство — она снимает похмельный синдром, ну уж больно вонючая. Нужно быть слишком пьяным, наверное, чтобы съесть целую тарелку. …Ну нет. Это есть невозможно!

Через дорогу от мясных рядов — овощной рынок. Главный товар на нем — оливки. Их здесь десятки сортов. Греки не делают различий между оливками и маслинами. Для них есть только оливки: зеленые или черные. Я купил самые дешевые за евро двадцать и самые дорогие за 6 евро 40 центов. Оливки по-разному солят и маринуют, соответственно вкус у них должен быть разный. А на самом деле они совершенно одинаковые — просто очень соленые.

Античная Агора от рынка Агора находится совсем неподалеку. Эта площадь в древних Афинах была центром общественной жизни. По краям нее размещались общественные и культовые здания, а также торговые лавки. Рядом с Агорой возвышается холм, который можно считать колыбелью демократии.

Здесь на холме Пникс раз в полторы недели собиралась народная ассамблея. Эта всеобщая сходка была высшим органом власти у греков, никаких депутатов, они все решали сами. Принять участие в собрании имели право все свободные граждане старше 20 лет. Иной раз на Пниксе собиралось до 6 000 человек.

С тех времен очень хорошо сохранилась трибуна, на которой выступали такие знаменитые ораторы, как Демосфен, Фемистокл, Перикл. Мне на трибуну залезть не дадут, а если бы и дали, то 6 000 человек я собрал бы вряд ли.

Ареопаг — холм, на котором в античные времена заседал суд старейшин, также остался в истории как символ демократии. На этой скале состоялся первый, наверное, во Вселенной суд по уголовным делам, когда Посейдон обвинил Ареса в убийстве одного из своих отпрысков — Галерофия.'[an error occurred while processing this directive]' Арес оправдывался тем, что вышеназванный Галерофий пытался обесчестить его дочь. Олимпийские боги вынесли оправдательный приговор. С тех пор этот холм называется «холмом Ареса» — Ареос пагос — Ареопаг.

Здесь на Ареопаге был приговорен к изгнанию за святотатство гениальный Фидий, украсивший скульптурами афинский Акрополь. Этот главный памятник античности и стал конечной точкой моего путешествия.

Трудно найти в Европе город, хотя бы отдаленно напоминающий Афины. В Афинах живет треть населения Греции. И если Афины — не Греция, как может кто-то сказать, что же такое Греция? В Афинах есть куда пойти и на что посмотреть. Если вы вдруг окажетесь в Афинах, то обязательно посетите порт, покатайтесь на метро, оно здесь больше похоже на музей, пройдите старыми кварталами. Обязательно поднимитесь на Акрополь — это напоминание всем нам, откуда пошла европейская цивилизация, и обязательно помните, что в Афинах, в Греции, вам всегда и везде будут искренне рады.