Итак, влюбиться в горы «по собственному желанию» решено было не где-нибудь, а в легендарном Шамони — классический горнолыжный курорт включился в борьбу за посетителя давно и ведет ее уже не одно столетие. В Шамони без симптомов «горной болезни» удалось приоткрыть некоторые секреты заполнения мест на курорте, и при этом активно отдохнуть.
Маршрут сложился — в Альпы через Женеву, что приютилась у светлого озера Леман, в Верхнюю Савойю, где уже французские земли и городок Шамони под той Белой Горой, что больше известна нам как Монблан еще по урокам географии.
[an error occurred while processing this directive]
Итак, влюбиться в горы «по собственному желанию» решено было не где-нибудь, а в легендарном Шамони — классический горнолыжный курорт включился в борьбу за посетителя давно и ведет ее уже не одно столетие. В Шамони без симптомов «горной болезни» удалось приоткрыть некоторые секреты заполнения мест на курорте, и при этом активно отдохнуть.
Маршрут сложился — в Альпы через Женеву, что приютилась у светлого озера Леман, в Верхнюю Савойю, где уже французские земли и городок Шамони под той Белой Горой, что больше известна нам как Монблан еще по урокам географии.
ГОРОД В БЕЛОЙ ДОЛИНЕ
Шамони не любит спешку и ценит внимание к себе. Стоит полчаса посидеть в жаркое предвечерье на улице, названной в честь доктора Паккарда, и город, похожий на детский набор из пряничных домиков, начнет «открываться»: через звуки музыки, журчание реки, обрамленной флагами, свет витрин и реклам, разноголосую и многоязыкую речь, звон велосипедных колокольчиков, шуршание детских колясок по мощенной булыжником мостовой. Кому-то эта улица даже покажется уголком Парижа, только нежнее и мягче (свет с гор, что ли?).
Сказка заканчивается вечером, когда «юзеры» «ски-пасов» — герои-лыжники — возвращаются в отели, а через полчаса уже восседают у фондюшниц или просто за вином или пивом в уютных ресторанчиках. Наблюдая их, уверенных и мужественных, без эпатажа, пристыдишь себя за лень и дашь слово заглянуть на следующий день в Туристический офис. В центре городка, в здании отеля «Монблан», — эпицентр местного турбизнеса и справочное бюро для гостей города. Туризм занимает умы почти всех шамониардов (так по-савойски называют себя жители долины). Новичкам-приезжим здесь составляют программу пребывания, рисуют маршруты и рассказывают, где, что, почем, куда и как добраться. Офис слегка похож на наш Главпочтамт, с той лишь разницей, что каждого посетителя здесь встречают с подчеркнутым вниманием. И вопреки расхожему мнению о «франкоязычной» Франции, непременно найдут «общий язык», начав с английской «Do you speak English?», вручат карты, буклеты, брошюры. При помощи менеджера турист сам подбирает турпакет» — экскурсии, походы, поездки, виды спорта и развлечений. Компанейская публика может записаться здесь в пеший поход, число дней в котором — тоже по выбору. «Если речь идет о прогулках по окрестностям, мы убеждаем отправляться по маршруту самостоятельно — так интересней», — говорят сотрудники офиса. «Но вот что любопытно, — замечают они, — российские и украинские туристы пользуются услугами проводников очень редко. Может, смущаются, что не сговорятся: русский язык на здешних тропах пока редкость. При этом самостоятельность проявляют изрядную». Убедиться в правоте этих слов вскоре представился случай: в день прибытия в Шамони группа одесситов помчалась покорять Монблан без гида, заблудилась на склоне и лишь глубокой ночью добралась до отеля (не без помощи спасателей). Утром выяснилось, что рюкзак с паспортом одного из горе-туристов улетел в пропасть, так что компании «светил» и индивидуальный тур в Париж — в посольство, уладить дела с документами на выезд.
ДОЛИНА ВЕСНОЙ
Большинство восторженных отзывов о шарме и блеске приходится на долю Шамони зимнего. Но приехать сюда довелось поздней весной, когда щедрая альпийская зелень слилась с бело-голубым молоком снежных высокогорий. По-моему, это самое интересное время для путешественника, каким бы видом активного туризма он ни занимался. Во-первых, еще можно кататься на верхних трассах (пушистого свежего снега уже не поймать, хотя по фирну, смерзающемуся за ночь, лыжи скользят неплохо), или спускаться на «легкоступах» в Белой Долине. Во-вторых, в самой долине на высоте около 1 тыс. м тепло и солнечно и можно купаться в бассейнах (подогреваемых), загорать в шезлонгах или отправиться с рюкзаком в горы с ночлегом в дальнем приюте. В-третьих, популярен круглогодичный аттракцион — посещение роскошных с точки зрения технической мысли, надежности, комфорта и широты обзора смотровых площадок на двойном пике Агюй Ди Миди (Южная Игла). Просторная кабина самой высокой в мире «канатки» доставляет туда с полсотни туристов за одну ходку. Панорама с Центрального пика (3842 м) впечатляет: видны все вершины Монблана, пространства ледника Гиганта, гряда Великих Жорасс, а при взгляде на долину с высоты птичьего полета напрочь забываешь о повседневной суете.
Из последних новинок Туристического офиса: корпоративное восхождение на Монблан по заказу компании, что печется о единстве команды. Представляете, каково чувство локтя, или, как говорят нынче, «корпоративный дух» в коллективе после покорения вершин?
Опять же, весной, с солнышком, Шамони собирает тех, кого в холода сюда не заманить, и с мая город порой напоминает интернационал «сеньоров». Рассказывают, что года три назад властям даже пришлось отменить скидки туристам категории «75+», настолько велик был поток бодрячков, устремившихся на треккинг в горы.
ШАЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ПАСТУХА
На протяжении веков земледелие и скотоводство были основными занятиями жителей здешних мест савоярдов (еще в XVIII веке это было отдельное государство — Савойское княжество). Деревушки с крепкими лиственничными крышами по сей день — то тут, то там по всей долине, да только жизнь кипит не везде. Все чаще молодежь уезжает в города — в Шамони, курортный Сен-Тропез, а то и столичный Париж. Грустно, но это обратная сторона медали по имени «цивилизация». Уход от традиционных дел (пастбищного скотоводства в частности, и массовое строительство (пусть и бережное, строго регламентированное) не лучшим образом сказались на окрестностях: почти не осталось коров, нарушено природное равновесие, меняется климат. Нам показали шале Последнего Пастуха, который держит небольшое стадо коров и овец и продает домашний сыр (EUR8-9 за кг) и молоко (EUR1 за литр). Он не слишком рад праздному любопытству и уклоняется от встреч с ротозеями-туристами, когда те норовят забрести во двор или в хлев.
На самом деле многие шале давно проданы. Новые хозяева, богатые горожане и иностранцы, используют их как «дачи» только в праздники, каникулы да в сезон массовых отпусков. Появились и фирмы, готовые сдавать туристам простаивающие в межсезонье строения, и, как говорят жители долины, это предложение находит отзыв у владельцев шамонийских «вишневых садов».
Более практичные жители долины превратили свои усадьбы в приюты для пеших туристов. Подобные изменения теперь не редкость, главное — сговориться с гидами, чтобы они включили приют в маршрут.
В одном из таких шале вовсю кипит работа — на кухне готовят пирог и томят в печи горшочки, из которых по дому идет аппетитный дух. Здесь туристу в качестве аперитива подадут «кир» — смесь из легкого белого вина со смородиновым ликером, савойскую запеканку из овощей и хлеба, пропитанного вином и залитого расплавленным сыром. После альпийской прогулки необычайно вкусным покажется савойский «тартифлетт» — жаренный на кусочках сала картофель под местным сыром «раклетт». Кстати, этот туристический дом хозяева (потомственные гиды-проводники Беатрис и Жильбер Мюньер) переделали из фамильного дома (старинного строения с хлевом на первом этаже), сохранив тамошнюю атрибутику. На двух верхних этажах – приют для туристов. Кстати, от хозяев мы узнали, что местные мужчины строительство дома не доверяют никому. Они возводят его сами, следуя традициям, поэтому савойский стиль — в убранстве даже суперсовременной «хижины».
В одном из таких рубленых домов после полудня принимала нас замечательная художница Картрин Латрак, которая создает мотивы и рисунки знаменитых carré «Гермес». Живет она у подножья ледника Боссон. Все в их уютном и «просторном» жилище сделано руками ее мужа Даниэля. Мы сидели на веранде с видом на вершину, листали модные журналы с фотографиями ее работ на первых леди Европы, и трудно было представить, что здесь, в почти сказочной избушке, по-деревенски уютной и основательной, к Катрин приходит вдохновение для изысканных светских платков. Они — то с вязью узоров с пасхальных яиц Фаберже или орнаментами веселых украинских «писанок», то с экзотическими мотивами, навеянными золотом древних инков. Тогда подумалось: может, мы все и впрямь от земли, и если не утрачиваем связь с ней, под нашими руками рождается чудо.
Летом, в сезон, во дворе Латраков и в соседних, пока заколоченных, домах зазвенят голоса отдыхающих — сюда теперь приезжают из шумных городов.
Шамони: Визитная карточка курортаДолина Шамони, протянувшись на 16 км между склонами массива Монблан, лежит на перекрестке путей у трех границ — Франции, Италии и Швейцарии. Сам курорт расположен в департаменте Верхняя Савойя, на высоте 1000 м над уровнем моря. Здесь находится высочайшая вершина Европы, что дала название массиву, — гора Монблан (франц. «белая гора») высотой 4807 м.
§ Зона катания: на высотах 1035-3842 м, причем 90% лыжных трасс Шамони выше уровня отметки 2000 м, и снег там есть всегда. Лучшее катание: с середины февраля (солнечно), температура — не ниже -10°С.
§ В распоряжении лыжников — свыше 3000 га подготовленных горных склонов и более 150 км трасс. Среди них 50 км простых, 70 км средней сложности и 30 км для опытных лыжников, в т.ч. один из самых протяженных в Альпах спусков — легендарная Белая Долина длиной 20 км.
§ Туристов на склоны доставляют 48 подъемников.
§ Микроклимат Шамони позволяет принимать туристов круглый год. В центре долины — город Шамони, столица первых зимних Олимпийских игр (1924) и самый популярный французский горнолыжный курорт. Его история насчитывает более 200 лет! В долине, кроме Шамони, еще несколько поселков со своими зонами катания: Аржантьер, Монтрок, Ле Тур, Ле Боссон, Лез Уш...
§ К услугам отдыхающих на курорте — мощнейшая инфраструктура (причем не только любителей лыж!): более 90 отелей, резиденций и около 4000 апартаментов уровня 1-5*, 200 магазинов.
§ Для отдыха после лыж (франц. ‘après ski’) или после прогулок по горам — множество дискотек, баров, кафе, ночные клубы и казино; свыше 100 ресторанов, 3 кинотеатра, кегельбан, сауны, спортивный комплекс с крытым бассейном.
ВИЗА
Женевский аэропорт имеет два выхода — в швейцарский и французский сектор, поэтому прилетающим в Женеву следует оформлять транзитную швейцарскую визу и шенгенскую (французскую).
ГДЕ КУПИТЬ ТУР
Курорт Шамони есть в предложениях туроператорских компаний «Артекс», «Вояж Киев», «Европа Вояж», «Пан Юкрейн», «Проланд», «СЕГА», «Седьмое небо», «Эволюсьон Вояж», «Яна» и др.
Место в отеле, апарт-отеле или в шале (домик в долине) можно забронировать напрямую (в этом случае приглашение обеспечит Офис по туризму).
ЦЕНЫ
Цена на размещение в Шамони может варьироваться. Отели и апартаменты разных уровней — EUR50-300 в сутки. Шале у подножья Альп (деревянный дом со всеми удобствами и кухней) — около EUR500 за неделю, но в долине вполне '[an error occurred while processing this directive]'реально обосноваться намного дешевле (в зависимости от расстояния до центра курорта и подъемников).
По приезде с туристов взимают курортный сбор (около EUR1) и выдают карту гостя (Carte d'hoote) для бесплатного передвижения по всей долине на автобусе и прогулочном поезде. Карта также позволяет получить скидку в музеях и спорткомплексе.
ПИТАНИЕ
Завтрак включен в стоимость проживания и зависит от категории размещения; ужин с вином в ресторане обойдется в EUR20-30 и может быть и сытным (рестораны La Caleche, I’M), и изысканным (рестораны Le Bistrot, Casino, при отелях — La Hameau Albert ler, Mont Blanc).
СКИ-ПАСС
«Регулярным» лыжникам стоит запастись именно им (есть несколько разновидностей пропуска на подъемники, в зависимости от зон покрытия). Гостям курорта, посещающим видовые террасы Агюй Дю Миди (подвесная дорога с телекабиной), можно обойтись разовыми билетами (EUR20-30).
