Чувство вина.

Эльзас – самая компактная французская провинция, привольно вытянувшаяcя на солнечном берегу западного Рейна. Плодородные земли и соблазнительное стратегическое положение Эльзаса сослужило ему не лучшую службу: в течение многих веков он не раз гулял из французских рук в немецкие и обратно. Из-за исторических мытарств многие до сих пор путаются, к кому государству относить этот гибрид, а эльзасцы, заимствовав немецкую обстоятельность и французскую утонченность, гордо именуют себя "нацией в себе". Но главный же, пожалуй, эффект от длительного существования на границе выразился в специфическом и трудноуловимом характере Эльзаса. Кажется, что, напитавшись флюидами двух великих держав, эта распаренная под ласковым солнцем земля излучает ту самую квинтэссенцию европейского духа – густую, благородную, несколько утрированную и сытую.

Вино и виноградники
Подлинный нерв этого гастрономически одаренного региона, его становой хребет протянулся по подножию Вогезов гибкой лентой виноградников. Эльзасская Дорога вин вьется 170 с лишним километров от Марленхайма на севере до Танна на юге. Концентрация винодельческих хозяйств здесь фантастическая; по сути, дорога – сущий рай для искателей истины в забродившем соке лозы. В любой деревне помимо пряничных фахтверковых домиков с гнездами аистов на крышах непременно найдется винодельня с вековым стажем. Везде можно задержаться и попросить хозяев продемонстрировать плоды своего искусства. Перспективы – самые эйфорические. Кроме приподнятого настроения из променада по погребкам весьма вероятно вынести умение без этикетки отличать фруктовые нотки муската от пряного гевюрцтраминера, медово-лимонное послевкусие пино-гри от свежести рислинга. Самые изысканные сорта делают из позднего урожая (vendange tardive): с наступлением холодов в нем образуется больше натурального сахара, и вино получается маслянистым и густым. Сподручнее всего ориентироваться по хозяйствам с помощью сайта www.alsace-route-des-vins.com .

Замки и звери
Впрочем, дорога ценна не только возможностью прославить Бахуса, но и сделать это в познавательной обстановке. Например, по пути стоит свернуть в город Сульц. Здесь находится родовое гнездо Жоржа Дантеса, того самого, что закатил солнце русской поэзии. Однако на родине убийца Пушкина известен другим. После смерти своей жены Екатерины Гончаровой Дантес подался в политику, свел знакомство с Наполеоном III, стал мэром Сульца, а по совместительству – удачливым дельцом. Сегодня его замок Le Chateau d'Anthes (25 rue de la Marne, +33(389)622.368, от ?85, www.chateaudanthes.com), построенный в 1600 году, переоборудован под гостиницу и ресторан.

Для следующего привала подойдут окрестности замка Верхний Кенигсбург. Примечательно, что в летописях он впервые упоминается в 1147 году – тогда же, когда и Москва, но выглядит Верхний Кенигсбург не в пример пристойнее. Скалистый отрог хребта Вогезов, на котором возвышается крепость, кажется неприступным. Однако за время Тринадцатилетней войны Кенигсбург был разрушен почти до основания.
Восстановили его только в начале XX века по настоянию кайзера Вильгельма II. Архитектору Бодо Эбхардту удалось почти невозможное – воссоздать по редким фотографиям величественную строгость замка и заключить в нем призрачный аромат Средневековья. Только вот соседи у замка подобрались беспокойные. Всего в пяти километрах участок гор оккупировали обезьяны-макаки. Заповедник, где приматы живут без клеток и заграждений, организован еще в 1969 году (www.montagnedessinges.com) и открыт для посещения. Неподалеку, в замке Кинцхайм, прикормлены пернатые самых разных мастей (www.voleriedesaigles.com) – от грифов и беркутов до кондоров с трехметровым размахом крыльев.

Пироги и пиво
Отдавая дань уважения винному наследию региона, остальные французы тем не менее часто называют эльзасцев любителями кислой капусты. Аутентичные блюда местной кухни и вправду рассчитаны на здоровый крестьянский аппетит. Визитной карточкой Эльзаса является шукрут – капуста, тушенная со свиным жиром, сосисками, копченой корейкой, свининой, белым вином и специями. Блюдо крайне основательное и праздничное. На каждый день отлично сгодится фламкюш. Тонкий лист теста смазывают белым сыром с мускатом, сверху сыпят шпик, лук, грибы и жарят на раскаленном камне. Попробовать эльзасский вариант пиццы можно и в других французских регионах. С 1989 года в стране развернулась сеть ресторанов Flam's (www.flams.fr), где традиционный рецепт разнообразили массой нестандартных начинок. Запивать фламкюш принято пивом.

К слову, в Эльзасе варят половину французского пива – сказывается соседство с Германией. Убеждаться в том, что французы сделали правильный выбор, проще всего в городишке Агено в конце августа, когда там проходит праздник хмеля. Отмечают громко: музыканты и танцоры съезжаются со всех континентов, некоторые жители достают из сундуков национальные костюмы и отплясывают прямо на улицах. Ну и пиво, конечно, рекой.

Советы и соборы
Рано или поздно все дороги в Эльзасе приводят в Страсбург. Некогда простецкая галльская деревушка сегодня раздулась в дипломатический центр всемирной значимости: здесь заседают Совет Европы, Европарламент и Европейский суд по правам человека. При всем обилии важных институций город мил и даже в чем-то провинциален.

Эмблема Страсбурга – кафедральный собор Нотр-Дам. Шпиль его виден за многие километры, это второй по высоте собор во Франции после Руанского. Если есть желание дать бой калориям, стоит преодолеть 332 ступеньки винтовой лестницы, выбраться на смотровую площадку запыхавшись и уж тогда вдоволь любоваться на акварельные разводы черепичных крыш. А вот почему у собора только одна башня – до сих пор дело темное. Изначально задумывалось две, но то ли финансов не хватило, то ли побоялись переборщить с нагрузкой на фундамент. Так и стоит он по сей день, словно сказочный единорог.

Центр Страсбурга окольцован по всему периметру рекой Илль. В северо-западной части река выгородила небольшой анклав, так называемую Маленькую Францию. Происхождение этого названия никак не связано с живописной миниатюрностью островка – район славился куртизанками, чье ремесло немцы считали сугубо французским. Поднимаясь вверх по улице Кружев мимо торговцев всевозможными безделушками, прямиком выходишь на центральную площадь Клебер. Бывшее лобное место традиционно используется страсбургцами для сборищ любого толка – от праздничных гуляний до забастовок. В северной части площадь замыкает неоклассический дворец Обетт с разместившейся в нем консерваторией, из окон которой целый день льются звуки классической музыки. По масштабам с Обеттом может соперничать разве что расположенный неподалеку Роанский дворец. Последний стоит посещения – в нем уместились сразу три музея: археологический, декоративного и изящного искусств.

Каналы и алтари
Если Страсбург – интеллектуальная и административная столица Эльзаса, то Кольмар – это город-игрушка и культурный центр. Столетия прошли мимо, словно его и не заметив, – старинные кварталы не знали ни войн, ни пожаров. Крепкие дома с цве'[an error occurred while processing this directive]'точными балконами и коломбажем тянутся пестрой вереницей вдоль реки со снующими по ней лодками и лебедями. Открыточной гармонией следует любоваться, шагая по булыжным мостовым и заглядывая в окна с кружевными занавесками.

Впрочем, бюргерская живописность – лишь деталь на мощном культурном фоне города. Он, что называется, разлит в воздухе, им дышишь, в его властном присутствии постоянно убеждаешься. Например, узнавая невзначай, что здесь родился Фредерик Бартольди, ваявший нью-йоркскую Статую Свободы, или оказываясь на фестивале классической музыки, который Владимир Спиваков проводит в Кольмаре уже 19 лет подряд. Главное же эстетическое приключение города – это визит в музей Унтерлинден. Среди прочих шедевров здесь хранится Изенгеймский алтарь. Ренессансное распятие работы Маттиаса Грюневальда настраивает на благоговейный лад даже чуждых мистики зрителей. С Эльзасом, кстати, примерно та же история – этой земле по силам вскружить голову даже самому упертому антизападнику.