[an error occurred while processing this directive]
Визит к Монте-Кристо
Говорят, что красота спасет мир. Как знать. Но французы хорошо помнят, как в конце 60-х годов красота Лазурного Берега спасла страну от революции. Студенты тогда громили витрины, жгли машины, возводили на улицах Парижа баррикады. И бог весть что могло бы еще случиться. Но, к всеобщему облегчению, ситуацию разрулил министр энергетики Франции, заявивший, что, если бунтующая молодежь тотчас не отправится на Лазурный Берег, летние скидки на бензин будут отменены. Реакция последовала мгновенная. Пламенные революционеры покидали свои нехитрые пожитки в "две лошадки" — так они называли свои маленькие автомобильчики — и всей гурьбой отправились на Ривьеру.
Нет, не зря все-таки студенты променяли революцию на Лазурный Берег. Не зря его так любят английские лорды, арабские шейхи и русские олигархи. Не зря здесь снова и снова рисовали Сезанн, Матисс и Пикассо. Краски Лазурного Берега буйствуют, а ароматы сводят с ума. Он вкусно кормит и сладко поит. Каждому дарит частицу себя, каждого встречает приветливо и радушно.
Где, собственно говоря, начинается Лазурный Берег, не знает никто. Это название лет 120 тому назад придумал мало кому известный поэт Стефан Льежар. Но многие считают воротами в "еврорай" Марсель. Этот колоритный южный город, конечно, не курорт, а прежде всего порт, настоящий плавильный котел народов, нравов и обычаев. В нем есть такие места, где поневоле начинаешь сомневаться: а не в Марракеше ли я. И все же сюда стоит приехать, хотя бы для того, чтобы в одном из ресторанчиков старого порта попробовать буайбес. Этот рыбный суп — самое знаменитое блюдо провансальской кухни, особенно хорош у себя на родине — в Марселе. А в Марселе, по мнению знатоков, лучше отведать его в ресторанчике Le Miramar, где бесплатным дополнением служит прекрасный вид на акваторию порта.
От причала старого порта каждый час отходит катер на остров Иф. Большинство его пассажиров — поклонники Александра Дюма. На крохотном скальном островке нет ничего, кроме замка, где томились и литературные герои, и реальные люди. Дыра в стене между камерами Эдмона Дантеса и аббата Фариа выглядит вполне натурально. Глядя на нее, поневоле начинаешь сомневаться, что граф Монте-Кристо — выдуманный персонаж.
Весь скалистый берег к востоку от Марселя изрезан каланками — глубокими бухтами неземной красоты, добраться до которых можно только козьими тропами, на катере или яхте. Яхта на Лазурном Берегу не роскошь, а средство передвижения. Прокат самой дешевой обойдется в пять-шесть тысяч евро за неделю. Но, несмотря на внушительную сумму, спрос на яхты велик, и заказывать их приходится не меньше чем за месяц. Зато ни в одном из портов вам точно не придется тратиться на отели. Живописные гавани для яхт тянутся вдоль всего побережья. Между Марселем и Ментоной их около 130, где могут разместиться 55 тыс. белоснежных красавиц. И все равно на Ривьере трудно "припарковаться".
Звезды зажигают
Побережье вилл и живописцев способно удивить. Сразу за Тулоном с вершины холма к морю сползают улочки старого Йера. Сюда приезжают люди, заботящиеся о здоровье, и кинематографисты. Первые — лечиться солнцем и морем по методике гелио- и маринотерапии, вторые — снимать фильмы. Какие только леденящие душу приключения не разыгрывались в мирном Йере. Хозяин одной из здешних вилл Шарль де Ноай был продюсером фильма Жана Кокто "Кровь поэта". Позже здесь снимали Рене Клеман, Аньес Варда, Клод Лелюш, Жан-Люк Гадар. С эспланад Верхнего Города открываются великолепные виды на Нижний Город и острова Йерского архипелага. Из-за блеска слюдяного сланца на южных склонах французы называют их Золотыми. Самый большой остров Поркероль зарос соснами, лавандой и розмарином. Его знаменитый песчаный пляж Богородицы — один из лучших на Лазурном Берегу. На самом маленьком острове Пор-Кро расположился национальный парк. А средний по размеру Леван делят между собой ракетная база французских ВМС и известная колония нудистов Гелиополис.
Еще дальше, у мыса Сен-Тропез, один вид краше другого. Римский центурион Тропез, сложивший голову за христианскую веру, дал свое имя мысу, заливу и городу, где каждый год в мае проходят шествия в его честь. Увлечение местечком Сен-Тропез началось с Брижжитт Бардо. С тех пор, как режиссер Роже Вадим снял здесь фильм "И Бог создал женщину" с юной Брижжитт в главной роли, отдых на курорте — любимая тема колонок светской хроники глянцевых журналов. Во Франции нет другого такого места, где большинство отдыхающих носило бы столь потрясающие пляжные костюмы от великих кутюрье, а соломенные шляпки от Nina Ricci раскупались бы со скоростью мороженого. Но заоблачные цены не спасают один из самых дорогих курортов мира от перенаселения.
Здешний ночной клуб Les Caves du Roy вот уже 30 лет считается самым зажигательным на всей Французской Ривьере. Поэтому, пройдя строгий дресс-контроль и попав на это буйство музыки и света, не стоит удивляться, если там вам встретится какая-нибудь длинноногая супермодель, скандально известная кинозвезда или знаменитый автогонщик. Каждую ночь в восточных интерьерах заведения текут реки шампанского, а беззаботно-счастливые люди, поколение за поколением, танцуют на его столах, поддерживая в знаменитом клубе атмосферу бесшабашного веселья — неудержимо манящего, сумасшедшего, почти на грани приличия.
В гавани Сен-Тропез стоит сесть на катер, идущий в сторону Канн, и отправиться на морскую прогулку из разряда незабываемых. Справа — мерцающая синева моря. Слева — красные скалы горного массива Эстерель, тихие пляжи и виллы знаменитостей. Когда ваш катер войдет в залив Напуль, надо смотреть в оба. Одним глазом на остров Святой Маргариты с крепостью, где долгие годы томился таинственный узник Железная Маска. Другим — на столицу кинофестивалей Канны, на ее самые знаменитые достопримечательности: бульвар Круазет и дворец Фестивалей, названный местными жителями Бункером. Легендарная лестница, по которой поднимаются кинозвезды, на удивление коротка и невзрачна. Но раз в году она становится подиумом красоты, блеска и славы, когда корреспонденты всего мира ведут отсюда репортажи об открытии кинофестиваля. Рядом с дворцом Аллея Звезд, на ее каменных плитах артисты по традиции оставляют отпечатки своих ладоней. Так что любой желающий может совершить символическое "рукопожатие" с Софи Лорен, Робертом Де Ниро или Шэрон Стоун. Еще лучше отыскать отпечаток ладони знаменитости, подходящий вам по размеру. По бытующему поверью, это приносит удачу.
В гавани миллиардеров
Фешенебельный Антиб, где морская романтика тесно переплетена с большими деньгами — место приписки самых роскошных яхт мира. Каждый допущенный в узкий круг happy few (в переводе с английского "немногие счастливцы", "избранные" — Ред.) просто обязан иметь здесь яхту — щегольски новенькую, отличающуюся от других чем-нибудь особенным. Чем длиннее яхта, тем богаче ее владелец. Вот почему хозяин парижского отеля "Георг V" принц Альвалид никогда не ставит свою 86-метровую "малышку" рядом со 105-метровой Lady Moura шейха Насера аль-Рашида. А совладелец Microsoft Пол Аллен — хозяин Octopus (126 м, с двумя вертолетными площадками и батискафом) — весьма огорчился, уступив первенство на морях руководителю компании Oracle Ларри Эллисону. Два года назад тот приобрел яхту Rising Sun (138 м). Она вошла в историю как последняя яхта, созданная знаменитым английским дизайнером Джоном Банненбергом.
Море здесь служит ярким фоном для светской жизни, протекающей в режиме нон-стоп. А пляжи — для того, чтобы вырваться на часок-другой из ее круговерти, окунуться и вернуться обратно в кафе, ночной клуб или на дискотеку. Для любителей экзотики и для поваров ресторанов с шести утра до полудня на бульваре Массена работает рыбный рынок. Для интеллектуалов в мрачном средневековом замке открыт музей Пикассо. Художник прожил в замке полгода, и в благодарность за гостеприимство оставил городу 25 своих картин, в том числе "Ночной лов рыбы в Антибе".
"О, эта Ницца"
Ниццу, мода на которую не проходит вот уже полтора века, недаром называют столицей Лазурного Берега. Это еще и столица цветов — растения цветут здесь круглый год. В тени ее пальм прячутся от солнца блистательные фасады отелей-дворцов, лучший из них — "Негреско", неофициальный символ Ниццы. Его нынешнюю хозяйку мадам Ожье частенько можно увидеть в отельном баре. Сидя всегда за одним и тем же столиком, старушка на своем веку повидала целый легион мировых знаменитостей, гостивших в "Негреско" за последние полстолетия — королей и шейхов, президентов и премьер-министров, мультимиллионеров и кинозвезд. Отель не раз пытались купить и султан Брунея, и самый богатый человек планеты Билл Гейтс. Последний даже оставил мадам Ожье чистый чек, чтобы она сама вписала туда любую сумму. Но чек так и вернулся к основателю Microsoft незаполненным.
Хотя главный проспект города называется Английский Променад, русский след в Ницце особенно заметен. "О, этот юг, о, эта Ницца", — меланхолически вздыхал когда-то Тютчев. Русские аристократы приезжали сюда семьями и оставили после себя множество вилл в районе Императорского парка. Жена Николая I императрица Александра Федоровна тоже имела здесь свой дом, купленный ею за нитку жемчуга, правда, нитку царскую — чуть ниже колен. На вилле княжны Елены Кочубей теперь Музей изящных искусств. А факультет естественных наук местного университета расположен в замке Вальроз, построенном русским промышленником и меломаном бароном Павлом фон Дервизом. В окружающем замок саду среди прочих диковинок есть даже настоящая бревенчатая изба. Барон привез ее на корабле из своего русского имения.
Но Ницца — это не только роскошь дворцов, вилл и отелей. Это еще и Старый Город — милый и уютный. Его благоухающие провансальскими ароматами улочки нашпигованы магазинчиками, где продают керамику из Валлориса, художественное стекло из Биó, засахаренные фрукты, эфирные масла, мешочки с высушенной лавандой, которые кладут в шкаф с одеждой. Самый престижный район Ниццы — Мон-Борон, где в тени сосен и пальм прячутся виллы знаменитостей. О жизни их обитателей можно судить по открытым для посещения вилле Беатрисы Эфрусси де Ротшильд на мысе Кап-Ферра и вилле Керилос в курортном местечке Болье-сюр-Мер. Первая — настоящая пещера Али-Бабы, полная сокровищ. Вторая — искусная имитация древнегреческого дворца.
Шик и шок Монако
От Ниццы уже рукой подать до знаменитой скалы Гримальди, на которой уместилась столица суверенного Монако, состоящая из двух улиц и княжеского дворца. Чуть ниже — Кондамин, Монте-Карло, Фонтвьей и Ларвотто. Карликовое государство площадью два квадратных километра липнет к прибрежным скалам, как ласточкино гнездо. Все великолепие, вся роскошь мира сошлись вместе в этом приюте миллионеров, где даже море пахнет "Шанелью". <'[an error occurred while processing this directive]'br />
Каждый день ровно в 11:50 карабинеры в парадной форме, чеканя шаг, сменяют друг друга в карауле у княжеской резиденции. Древний ритуал собирает на площади толпы туристов. И не беда, что по численности гвардия Монако гораздо меньше княжеского симфонического оркестра. Подданные князя Альберта могут спать спокойно, поскольку Монако — самое безопасное место на свете, где за порядком на улицах следят полицейские видеокамеры.
Туристический мини-поезд Azur Express за полчаса объезжает практически все мини-государство. Его конечная остановка — площадь перед знаменитым казино Монте-Карло. У любого желающего есть возможность бросить несколько фишек на зеленое сукно легендарного заведения и радостно вскрикнуть, если выпадет выигрыш. Но туристы, играющие "по маленькой", не увидят самые красивые залы — приватные салоны, где теряют по-крупному, целые состояния. Кстати, 80 % выручки в казино оставляют примерно две тысячи игроков, имена многих из них известны всему миру.
