Остров слонов и чая

Шри-Ланка. Остров слонов и чая




До тропиков из Москвы всего 9 часов лету. И то с пересадкой в душном аэропорту Бомбея. А потом вы выходите из небольшого аэропорта Коломбо, шри-ланкийской столицы, делаете первый вдох и с ужасом задерживаете дыхание: воздух влажный и жаркий, как в глиняном кувшине, в нем носится терпкий аромат неведомых цветов и специй.

Кокосовый рай
ЛАНКИЙЦЫ – маленькие, черные и худые. Белый человек ростом выше метра семидесяти чувствует себя здесь гигантом. На блондинок смотрят с детским восхищением, и даже гостиничные работники тают от счастья, разговаривая с европейками.

Вообще, вся цивилизация (если не считать новых красивых отелей) досталась ланкийцам от англичан-колонизаторов, ушедших отсюда лишь полвека назад: железная дорога, поезда с ободранными вагончиками, обветшалые постройки. Говорят, в Коломбо есть и многоэтажные здания. Не знаю. Мне виделись лишь утлые особнячки максимум в два этажа. Ближе к океану, разумеется, стоят шикарные виллы. Но принадлежат они не ланкийцам. Вдоль дороги – бесконечные плантации кокосовых пальм. Стометровые деревья связаны друг с другом веревками. Оказывается, сборщики кокосов (основной импорт Цейлона) перелезают по ним с пальмы на пальму. Куда удобнее, чем каждый раз спускаться и снова подниматься. Оказывается, кокосы растут гроздьями. Сначала они зеленые, а потом становятся оранжевыми. Мохнатая начинка скрывается внутри. Еще вдоль дороги стоят почти картонные домики. На пороге сидят ланкийцы и смотрят на проезжающие автобусы с туристами. И так, кажется, всю жизнь.

Розовый сапфир
ЧАЙ – вторая доходная статья Шри-Ланки. Его здесь выращивают много и ценят в основном крупнолистовой. Самый дорогой из местных сортов назывался «серебряные хвостики» и представлял собой чистую отраву. По крайней мере, для тех, кто не любит зеленого чая. Приступ ностальгии обеспечен каждому, кто заметит контейнеры с эмблемой «Майского чая» на складах в пригороде Коломбо.

Еще здесь в почете батик и сапфиры. Первый, на мой взгляд, достаточно уродлив и порадует лишь человека с незатейливым вкусом. Хороши только дорогие шелковые отрезы на сари, но у любого ценителя прекрасного возникнет вопрос: а на хрена мне это надо? Зато любопытно посмотреть, как батик делают: правда, запах от котлов с парафином идет жуткий.

Сапфиры здесь дешевы, потому что добывают их прямо на острове. В ювелирных лавках встречается то, что в Москве вы сочли бы святотатством: сапфиры в серебре. Вполне приличный камушек можно купить долларов за сорок. Правда, многое зависит не только от чистоты и размера, но и цвета: голубые камни дороже темно-синих, желтые дороже белых. Впервые в жизни я увидела здесь нежнейший розовый сапфир, о существовании которого даже не догадывалась.

Будда и силиконовые имплантанты
ТРОПИЧЕСКИЕ леса сменяются горами. Прямо в скалах приютились буддистские монастыри. Внутри самое интересное – фрески и фигуры Будды. Снимать не разрешают: полицейские могут и пленку засветить, и кассету отнять. Фотографироваться, повернувшись лицом к изображению Будды, нельзя – только вполоборота. По стенам монастырей скачут обезьяны. Людей они не боятся – если что, могут и за палец хватануть.

В священном городе Анурадхапура, столице ланкийского буддизма, когда-то жила королевская семья. Здесь до сих пор растет старейшее на Цейлоне дерево Бо, под которым, по преданию, Будда достиг просветления. В окружении парков возвышаются храмы Джетавана и Руванвелисийа Дагаба, развалины дворцов и огромная скульптура сидящего Будды. Все это так непривычно европейскому глазу, что напоминает, скорее, останки какой-то неземной цивилизации, нежели простые обломки прошлых веков. Такое же впечатление производит и Сигирия – огромные рвы, валы, ворота и руины грандиозного дворца, возвышающегося на горе, высотой в 200 метров (так говорит путеводитель, мне же показалось, что в этой скале все две тысячи!). Зрелище потрясающее: карабкаешься по узкой металлической лесенке наверх, все выше, выше – главное, не смотреть вниз. Вдруг – раз, на каменной площадке прямо из скалы вырастают две гигантские лапы тигра, прячущие в себе новый пролет. На плоской вершине горы – пруд. Да-да, самый настоящий! В V веке он служил резервуаром для воды. Откуда бралась вода? А как же тропические дожди, которые в сезон идут здесь строго по часу дважды в день – утром и вечером? Галерея вдоль отвесной стены – когда-то она вела в королевские покои – украшена фресками полуобнаженных женщин. Выглядят груди ланкийских теть очень современно – похоже, уже 15 столетий назад на Цейлоне пользовалась успехом пластическая хирургия.

Веснушчатые хоботы
НУ И, РАЗУМЕЕТСЯ, Шри-Ланка – это слоны. Они здесь не очень большие, землисто-коричневые, переносица и уши – светлые, в темную крапинку. Выращивают их в специальных слоновьих питомниках, а потом отправляют на работы: могут они и пальмовые бревна таскать, и турист'[an error occurred while processing this directive]'ов катать в клетке на спине. Ходят слоны смешно: каждой лапой наступают поочередно. Поэтому, если сидишь на шее, натурально укачивает.

Вообще с животным миром на Цейлоне все в порядке: в кустах я обнаружила почти сливающихся с ветвями хамелеонов, в реках плавают вараны (жутко похожи на крокодилов), бурундучки клянчут еду у туристов, залезая на пляже прямо в сумки, черепахи тяжело ползают по прибрежному песку, дикобразы сидят у хижин, как сторожевые псы.

Еще здесь совершенно потрясающие карри и фрукты. Только не ешьте в уличных ресторанчиках – ваш желудок этого не потянет. Достаточно того, что приготовят в гостинице, – вкусно и адаптированно. Зато сочащиеся сахаром ананасы, маленькие красные бананы, экзотические плоды, названий которых я даже не помню, за копейки продаются на придорожных развалах. И представляете: разрубленные половинки кокоса, полные того самого «райского наслаждения», ланкийцы просто выбрасывают!