Гражданская война

У многих людей среднего и старшего поколений город Бейрут прочно ассоциируется со словом «война». Действительно, с 1975 по 1992 год здесь шли жестокие бои, то затухая, то разгораясь вновь.

Косвенной причиной войны стал арабо-израильский конфликт. Ливан не принимал в нем непосредственного участия. Однако на его территории оказалось 400 тысяч палестинских беженцев. Они превратили юг Ливана в плацдарм, откуда совершали партизанские рейды в Израиль. Это навлекало на страну ответные акции еврейского государства. К тому же палестинцы отказывались подчиняться ливанским законам.

Такое положение вещей не устраивало многих. Христианские вооруженные формирования выступили против палестинцев, те обратились за помощью к мусульманам страны. Началась гражданская война, в которую оказались втянуты соседние государства — Израиль и Сирия.

В годы войны так называемая «Зеленая линия» разделяла Бейрут на две части, мусульманскую и христианскую. Здесь шли самые жестокие бои. Весь район был полностью разрушен. Чудом уцелела только одна христианская церковь, в которую за всю войну не попало ни одной пули. Получить представление о том, как выглядели другие здания, можно, взглянув на руины кинотеатра «Гомон Палас»….

В 1992 году при участии сирийских войск военизированные формирования в Ливане были разоружены. Началось восстановление города.

В центре следов боевых действий развалин «Гомон Палас» осталось совсем немного. Их снесут в самое ближайшее время.

«Площадь пушек», на которой стоит кинотеатр, до войны такой огромной не была. Но остатки разбомбленных зданий тоже пришлось убрать. Когда-нибудь это пространство будет застроено вновь.

В 300 метрах от «Гомон Паласа» высится «Памятник свободы». Его установили в 1946 году в честь обретения страной независимости. Во время гражданской войны он сильно пострадал от огня враждующих сторон. Ливанцы еще не решили, стоит ли реставрировать скульптуры. Многие считают, что их надо оставить такими, как есть — в назидание потомкам.

Район вокруг «Памятника свободы» отстроен практически заново. Здесь много дорогих магазинов и офисов. Архитектура в основном современная — европейская.

Здание ливанского парламента стоит на площади «Этуаль». Ее тоже пришлось восстанавливать целиком. Площади вернули тот вид, какой она имела во времена правления французов. Сходство с парижской «Площадью Звезды» очевидно. Как лучи, отсюда расходятся пять улиц. Одна из них, Маарад, ведет к месту археологических раскопок. Руины — еще времен Римской империи. На античных колоннах тоже видны выщерблины от пуль.

По мере удаления от центра следы войны становятся заметней. Пулевые оспины на фасадах дают представление об интенсивности огня, который вели враждующие стороны.

А ближе к порту стоят несколько зданий, разрушенных до основания. Развалин, которые остались в неприкосновенности со времен войны, совсем немного, но они есть. Местные жители уверяют, что здесь могут быть неразорвавшиеся мины.

В Ливане большинство зданий — принадлежат частным лицам. И рядом с новеньким домом нередко можно увидеть постройку, изрешеченную пулями. Просто у хозяина пока не нашлось денег на ремонт.

Говорят, жители Бейрута не прекращали фланировать по набережной Корниш даже во время боев. Отсюда хорошо было видно, откуда и куда летят снаряды. И сейчас Корниш — излюбленное место прогулок горожан. Сюда приходят половить рыбу, попить кофе или просто поболтать со знакомыми.

С набережной открывается вид на одну из главных достопримечательностей Ливана «Голубиную скалу». По легенде, с нее бросались влюбленные, которые по какой-то причине не могли пожениться. Трудно представить, как им удавалось на нее забраться?

В 200 метрах от набережной стоит отель «Меридиан» — герой военной кинохроники. Во время войны в баре гостиницы «Мередиан» собирались журналисты всех стран мира, в том числе СССР. Здесь они обменивались новостями и писали репортажи. Путеводители до сих пор уверяют, что в память о тех событиях пол бара устилает оригинальное покрытие в виде обрывков газет и телетайпных лент, но это не так, покрытие поменяли. Ливанцы стараются избавиться от всего, что напоминает о войне. Однако сделать это непросто.

Еще одно напоминание о войне можно встретить на автозаправочной станции. Путешественника, впервые прибывающего в Ливан, удивляют необычайно высокие цены на бензин. Например, на табло указано: 95-й бензин стоит 21 400 лир, то есть около 400 рублей.

Оказывается, цена указана не за литр, а за двадцатилитровую канистру. Дело в том, что во время войны заправки не работали, бензин продавали в канистрах. С тех пор эта единица измерения топлива прижилась.

Разумеется, счетчики на колонках меряют бензин в литрах, и вы можете залить столько топлива, сколько вам нужно.

Как все местные жители, предприниматель Гарабет Бабаикян вспоминать о войне не любит. Слишком это были страшные годы.

Гарабет Бабаикян:
— Я своих увез в горную деревню. Поэтому у меня в семье никто не пострадал. А многие наши родственники и знакомые погибли. Думаю, такое больше не повторится.
Я никогда не забуду счастливый для нас 92-й год. Сирийские войска ушли из Бейрута, были освобождены все заложники. У нас впервые за двадцать лет прошли парламентские выборы. В Ливане воцарился мир….

Современный Бейрут — веселый и гостеприимный город.
Здесь много ночных клубов. Музыка в них на любой вкус, и традиционная, и современная. Публика веселится вполне по-европейски — поет, пляшет и выпивает, впрочем, умеренно. Девушки одеты и накрашены на европейский манер.

Но завести с кем-то из них знакомство лучше и не пытаться. Даже пристальный взгляд может вызвать недовольство их спутников. А одинокие девушки попадаются в клубах редко….

Улицы перед увеселительными заведениями забиты дорогими автомобилями. Машина есть почти в каждой ливанской семье.
Трудно поверить, что пятнадцать лет назад город был похож на Сталинград.

Война жителей Бейрута, похоже, не ожесточила. Преступности почти нет. К иностранцам отношение дружелюбное.

Об уровне преступности в городе можно судить хотя бы по тому, как выглядят пункты обмена валюты. Фанерные стены, большие окна, и никаких решеток. Дверь, не заперта. Сравните этот павильон с аналогичными заведениями, например в Москве. Где они напоминают хорошо укрепленные ДОТы…

Впрочем, деньги в Ливане менять не обязательно. В магазинах охотно прин'[an error occurred while processing this directive]'имают любую валюту.

Путешественнику из России кажется удивительным и то, что машины, в том числе очень дорогие, в Бейруте часто оставляют открытыми. Вещи из салонов здесь не воруют, и угоняют автомобили крайне редко.

Несмотря на то что правил уличного движения, кажется, никто не соблюдает, аварий здесь не встретишь. В Бейруте нет даже пешеходных переходов.

До войны Ливан не без выдумки называли Ближневосточной Швейцарией. А Бейрут — арабским Парижем. Сюда текли нефтедоллары со всего Арабского Востока, в стране работало 70 банков с международной репутацией.

Ливанские финансовые учреждения делают все, чтобы вернуть доверие вкладчиков. Многие бизнесмены из Европы, как это ни странно, хранят деньги в ливанских банках. Дело в том, что здесь свято хранят тайну вкладов.

Теперь в Бейруте есть целая улица банков. А это значит, что воевать здесь пока никто не собирается — деньги любят спокойные страны.