Иорданская самоволка.

Добраться до Аммана, столицы Иордании, без приключений у нас не получилось. В королевство мы въехали из Сирии, "самоходом". Пять часов на джипе до иорданской столицы оказались достаточно утомительными. Пейзажи за окном сперва радовали своей фантастичностью: земля будто превратилась в гигантский бутерброд, густо намазанный паюсной икрой, - сплошь черные камни разного размера и самой причудливой формы. Но созерцание этого деликатеса скоро наскучило, и мы задремали.

Проснулись уже затемно. Наш джип стоял на дороге в пригороде Аммана, взятый в кольцо толпой людей, которые что-то орали и яростно жестикулировали. Мы кое-как выбрались наружу, продрали глаза, размяли конечности и попытались вникнуть в суть проблемы. Наш водитель, иорданец Имад, вжался в свое сиденье. Он был явно испуган:

- Придется нам расстаться. Эти люди говорят, меня с вами не пропустят, потому что я не местный. Вам нужно взять другую машину…

Ну, дела! Страна с населением больше пяти миллионов, а гляди: сферы влияния, группировки, разделение на "своих" и "чужих".

Другую машину нам организовали моментально и даже багаж в нее любезно перенесли. Оказалось, до отеля оставалось минут пятнадцать. Зато взял с нас новый водитель столько, что можно было бы проехать еще полстраны. Такие вот накладные местные обычаи!

Утро вечера мудренее

Утром, как водится, все увиделось не столь мрачным. Симпатичный отельчик Gardenia прямо-таки излучал гостеприимство. Не больше трех звезд, но зато все новое, с иголочки. Постояльцев, кроме нас, - ни души. Номер - огромная комната с кухней и окном во всю стену, за которым удивительная панорама восточного города, где небоскребы соседствуют с мечетями и лачугами бедняков.

Гида мы ловко организовали себе еще будучи в России, предварительно списавшись с Обществом российско-иорданской дружбы. К нашим услугам был Даян - как выяснилось, наш соотечественник, приехавший учиться в Амманский университет из Уфы.

Убедившись накануне, что связываться с местными бомбилами опасно для здоровья и накладно для кошелька, мы первым делом взялись за транспортную проблему. Прокатных контор вокруг оказалось множество, и вывески их были на английском. В первой же два скучавших сотрудника набросились на нас с видом голодных собак. Цены сразили сразу же. В какой еще стране можно взять напрокат Mitsubishi Lancer (пусть и четырехлетний, но в отличном состоянии) всего за 17 долларов в день? А за 22 можно уже рассчитывать и на Nissan Premiera - тоже, правда, не первой молодости.

Вот только с договором вышла заминка. Вдруг обнаружилась ужасная вещь: каждый из нас понадеялся на другого и не взял водительские права. Пришлось оформить машину на нашего гида.

В общем, документы выправили, деньги заплатили, по рукам ударили и отправились в путь. На машину даже толком не глянули, о чем потом сильно пожалели. Дня через два без какого-либо воздействия извне лопнуло лобовое стекло, за которое фирма потом содрала с нас - внимание! - 50 долларов, почти трехдневную оплату. А ведь, наверняка, трещинка на стекле уже была.

Зеленый номерной знак на нашем автомобиле, как оказалось, обладал в Иордании поистине магическим действием. Такие здесь только у автомобилей, предназначенных для аренды.

- Арендовать машину могут практически только иностранцы. Иностранцам же в этой стране везде зеленая улица и почет, - пояснил наш гид.

В чудесных свойствах зеленого номера мы убеждались всю поездку. Можно было выписывать на дороге немыслимые кренделя, можно было нарушать правила движения самым циничным образом - дорожные полицейские лишь демонстративно отворачивались, не желая ничего замечать. Несколько раз доходило до того, что амманские гаишники попросту перекрывали перекресток, чтобы нам сподручнее было через него проехать.

Так мы и катались с товарищем попеременно за рулем. Оба без прав. И, чего греха таить, алкоголем хотя и не злоупотребляли, но бутылочку пива иной раз принимали. Раз уж у нас номера такие магические!

Вода живая и мертвая

Два дня спустя нам вдруг захотелось искупаться в легендарном Мертвом море. От Аммана до северного побережья моря часа полтора езды. Если иорданская столица находится на высоте 900 м, то Мертвое море, единственное в своем роде на планете, расположено во впадине. Уровень воды в нем ниже уровня мирового океана на 400 м. Стоит только выехать за городскую черту, и дух захватывает: начинается многокилометровый серпантин спуска. Уже через десять минут быстрой езды чувствуешь, что заложило уши, будто в самолете при посадке.

На берегу, у самой воды, кажется, что до противоположного берега рукой подать. Однако впечатление обманчиво: на той стороне - Израиль, Земля обетованная, но до нее 15 км.

Море хотя и целебное, само тяжело болеет. В последние годы оно стремительно мелеет со скоростью чуть ли не целый метр в год. Израиль и Иордания разрабатывают проекты его спасения. Но дело идет ни шатко, ни валко. Во-первых, размах огромен - проект чем-то сродни по масштабу нашим прежним планам по переброске северных рек. Во-вторых, арабо-израильские коллизии всем известны.

С запада и востока к Мертвому морю вплотную подступают горы. А на севере и юге есть небольшие равнинные участки, где можно видеть невооруженным взглядом, насколько отступила вода. Местами на сотни метров, местами на километры простирается безжизненная соляная пустыня. Здесь невозможно заниматься сельским хозяйством - земля просолена намертво, на многие метры вглубь.

Говорят, перенасыщенная солями вода обладает целебными свойствами и снимает грехи. Впрочем, водой ее назвать нельзя, правильнее будет - "рассолом".

Понимая, что после плескания в "рассоле" нам наверняка захочется принять душ, попытались пристроиться на пляж стоящего на берегу отеля Sofitel, но были вынуждены ретироваться: там за подобное удовольствие с нас запросили по 40 долларов с человека. Приятный выход из затруднения обнаружили совершенно случайно в нескольких километрах от отеля. В уютном и не видном с дороги местечке из горячего источника со скал стекал ручеек пресной воды. Кто-то вырыл в каменистой породе углубление, и образовалось подобие естественного бассейна.

Заплыв в Мертвом море ни с чем не сравним: плотная соленая вода выталкивает тебя наружу, как пробку. Ложишься на спину и качаешься над поверхностью, как надувной матрац, и только твоя пятая точка слегка погружена в воду.

Мы выскочили на берег и побежали к нашему бесплатному бассейну. Всего-то десяток метров, но за это время с телом произошла удивительная метаморфоза - оно все покрылось кристалликами соли. Через несколько шагов ты уже белый, как гипсовая статуя.

Говорят, в воде Мертвого моря не может существовать ничто живое. Только недавно ученые обнаружили какие-то там бактерии. Ну, и туристы вроде нас в ней иногда водятся.

Демократичное королевство

Одно дело смотреть сказки по телевизору, другое - самому в них участвовать. В Иордании ощущение нереальности происходящего и сказочной красоты сопровождает тебя на каждом шагу. Очередная сказка началась, лишь только мы тронулись от места купания по извилистой дороге на юг.

Неожиданно вышедшее из-за гор солнце осветило израильский берег, и он стал золотым. Зрелище было столь необычным и красивым, что мы остановили машину. Иорданская сторона тем временем оставалась в сумеречной синей дымке. Классическое сочетание золота на голубом было столь впечатляющим, что хотелось оставаться здесь бесконечно, переводя взгляд с берега на берег.

Вдруг из дымки на скале проступили портреты двух мужчин. Не узнать их было невозможно. Хусейн и Абдалла II. Отец и сын, прежний и нынешний короли Иордании. Оказывается, их портретами пестрят не только улицы городов, но еще и здешние скалы. Гигантские изображения были выложены на склоне и обращены в сторону Израиля. Такая вот внешнеполитическая пропаганда.

На похороны короля Хусейна в 1999 году собралась мировая политическая элита. Приехал даже совсем нездоровый Борис Ельцин. Абдалле в то время было 37 лет, и он не горел желанием занять трон. Но королевским отпрыскам думать в этих вопросах не положено. Поэтому королем Абдалла стал и, похоже, теперь уже вошел во вкус. Во всяком случае, политику он ведет активную и раздает налево-направо чины и звания. Вслед за матерью короля и его сестрой, и супруга Рания стала полковником иорданской армии.

А вообще, говорят, что новый король воспитан на демократических традициях, ориентирован на сохранение в стране светского государства и, кстати, внешне чем-то похож на Джона Кеннеди.

По следам Индианы Джонса

Завзятые путешественники любят утверждать, что тот, кто не был в древнем городе Петра, вырубленном в скалах, тот не был в Иордании. Оставим это высказывание на их совести, ибо вся Иордания - один большой музей под отрытым небом. А Петра - пожалуй, самый известный его зал. Не верите? Даже не слышали это название? Не переживайте. Фильм "Индиана Джонс, или Последний крестовый поход" вы уж, наверняка, смотрели. Именно в горах Петры Индиана и искал священный Грааль. Правда, как и положено, показанное в кино частично отличается от действительности.

Отличие первое, меркантильное: Индиана Джонс попал в скальный город в силу обстоятельств и при этом не заплатил за вход ни цента, кроме, пожалуй, ссадин, тумаков и литров пролитого пота. Нам же пришлось выложить за удовольствие побродить по чудо-городу по 25 долларов с человека.

Отличие второе, транспортное: Индиана добирался до Петры на автомобилях, а порой и вовсе на тяжелой бронетехнике. На самом деле уже на дальних подступах к уникальному заповеднику стоит глухой шлагбаум. И если уж идти пешком стало совсем невмоготу, то к вашим услугам ослики для верховой езды или повозки, в которые запряжены мулы. Правда, здесь надо быть осторожным, ибо местные зоотаксисты всеми правдами и неправдами стараются усадить вас в свой экипаж, обещая домчать хоть на край света за "ван доллар". В итоге, проехав метров пятьсот, вы рискуете не отделаться от них и за сотню зеленых. Так что будьте бдительны. Тем более что и пешая прогулка по Петре, дающая возможность заглянуть в каждый храм, каждый грот, залезть на каждый валун, - непередаваемое удовольствие.

Отличие третье, архитектурное: Петра и впрямь огромна; чтобы обойти ее, не хватит, наверное, и недели. А вот размеры скальных храмов, в частности главного и самого красивого, через врата которого Индиана Джонс якобы как раз и проник в подземный дворец в поисках Грааля, не такие впечатляющие, как было показано в фильме.

И последнее, ибо описывать красоты - дело совершенно неблагодарное. Это надо только видеть. Поэтому, если попадете в Петру, не довольствуйтесь хождением по храмам, улицам-каньонам и расщелинам, а обязательно поднимитесь по полустертым ступеням, а потом и просто по камням как можно выше, чтобы увидеть Петру сверху и оценить масштаб и красоту красного города.

Особенности национальной политики

В политическом смысле Иордания пребывает сегодня как бы меж двух огней, да и сама запуталась в двусмысленностях. Безусловно мусульманская страна, Иордания после нападения США на Ирак резко высказалась против агрессии. Тем временем на ее территории находились и продолжают находиться тысячи американских солдат, а бомбардировщики антииракской коалиции с иорданских аэродромов не раз брали курс на Багдад.

До начала войны Иордания была единственной страной, через которую в Ирак шла помощь, не запрещенная санкциями ООН. Но как только багдадский режим пал, Иордания тут же приняла новый закон о записи актов гражданского состояния, который запретил присваивать иорданским новорожденным имя "Садам Хусейн". Впрочем, просто "Садам" под этот запрет не попало.

В общем, внешняя политика Иордании - это сплошные противоречия, компромиссы и лавирование. И что прикажете делать, если в стране, по сути, нет полезных ископаемых, а две трети территории - безжизненная пустыня. Туризм пока так и не стал для Иордании сколько-нибудь значимой статьей доходов. Да, здесь есть прекрасные современные отели, в том числе и ведущих мировых цепочек; да, страна буквально нашпигована уникальными памятниками истории и архитектуры и имеет выход к двум морям; да, здесь готовы носить туристов на руках (за их деньги, конечно). Но все отели и достопримечательности практически пусты, мы видели это на каждом шагу. Неспокойная обстановка в регионе в целом, а потом и война в Ираке значительно подорвали интерес туристов к Иордании. И когда он восстановится, одному Богу известно. Тем не менее местные то и дело твердят иностранцам о политической стабильности и спокойствии, царящем в стране.

Что остается Иордании? Выполнять роль буфера между Израилем и арабским миром. И получать от США '[an error occurred while processing this directive]'финансовые вливания за лояльность и поддержку в определенных вопросах.

Правда, это не мешает самим американцам побаиваться своего вроде бы союзника. Собственными глазами видел американское посольство в Аммане. Это настоящая крепость, чем-то похожая на Каирскую цитадель, да еще охраняемая бронетехникой.

* * *

В последний день перед вылетом мы подводили итог нашей самодеятельной поездки. По стране мы накрутили за две недели почти пять тысяч километров - хаотично и без всякого плана. Преодолевали трудности, возникавшие чаще всего по нашей же вине. Видели многое, чего не увидишь из окна туристического автобуса. Но так и не повидали: римские руины, реку Иордан, где принял крещение Иисус Христос, гору Небо, откуда пророк Моисей мог увидеть Землю обетованную и где, по преданию, обрел вечное упокоение. Но, что самое главное, нисколько об этом не жалеем. Потому что имеем законный повод наведаться в Иорданию еще раз - опять по собственному хотению.