Поездка в Армению. Часть первая

Всё началось с того, что мне отчего-то захотелось съездить куда-нибудь в горы - поглазеть и пофотографировать. Я не альпинист, и ползать по промерзшим скалам меня не тянет - но полюбоваться заснеженными вершинами мне показалось хорошей идеей. Стал выбирать место: Алтай далеко и полон клещей. Российский кавказ многолюден и не всегда вполне Российский безопасен. Швейцария с альпами далеко, да и с визами не хотелось возиться. С Грузией мы нынче не дружим. Гималаи - это уж слишком. Блуждающий по карте мира взгляд наткнулся на Армению. "А почему бы и нет?" - подумал я - и позвонил в агентство. Очень быстро договорились: индивидуальный тур, свой водитель-гид, тщательно обсужденная насыщенная программа. Полетел. (Предвосхищая вопросы - http://www.abp.am/ - по московскому телефону спросить Анастасию - милейшую девушку. Это не реклама - просто и впрямь не хочу потом отвечать каждому спросившему).

День первый - Ереван. Для ориентации немного покрутился по городу на машине, забросил вещи в гостиницу, вышел на улицу. Город кажется небольшим (по крайней мере - после Москвы), но довольно живописен. Жаль, старых зданий в нём почти нет - одна-две улочки. Еще совсем недавно, в начале века, тут жило всего несколько десятков тысяч человек. Приветливые люди, красивые, гордые лица. Никаких проблем с языком и взаимопониманием. Над городом тем временем начала собираться летняя гроза - повеяло свежестью. Далеко на юге, в просвете облаков замаячила вершина Арарата - вот они, горы, наконец-то. С высокого моста над ущельем долго смотрю на Ереван, уютно устроившийся в долине. За спиной сверкают молнии, впереди, в лиловой дымке, загораются ночные огни. Завтра начнётся настоящая Армения.
С утра выезжаем - машина начинает натужно карабкаться по серпантину. Первая остановка - древняя (7-13 век) крепость Амберд. Людей почти нет, только небо и горы. Церковь построена на высоком утёсе, справа и слева - глубокие ущелья, откуда доносится журчание двух речек. Сажусь на тёплый камень древних солнечных часов и никак не могу надышаться этим прекрасным воздухом. Начинают сбываться мечты идиота.
Двигаемся дальше. На прощанье прошу еще раз остановить машину - сфотографировать старую крепость на фоне заснеженного Арарата. Он потом еще много раз роскошным фоном будет маячить на горизонте. Эта прекрасная вершина видна, кажется, с половины территории Армении.
Поднимаемся всё выше по склонам Арагаца - самой высокой горы в стране (больше 4000 метров. Арарат ещё выше, но, увы, это уже Турция). Наша цель - высокогорное озеро Кари-Лич, расположенное почти у самой вершины. С каждой сотней метров воздух становится всё чище и прохладнее - и вот, за следующим поворотом, прямо у дороги я наконец-то вижу язык снега. Настоящего августовского снега. Внизу, в долине - плюс 35 в тени, а здесь я, не веря своим глазам, трогаю руками искрящуюся белизну. Пахнет свежестью и отчего-то появляется ощущение неожиданного праздника, как в детстве. Это ощущение не покидало меня все дни этой замечательной поездки. Ещё пару поворотов - и вот оно, озеро. Ослепительно голубое небо и хрусталь спокойной воды.
Там, наверху, были ещё и развалины какой-то научной станции, по-своему живописные ржавые остовы каких-то конструкций и агрегатов - раздолье для фотографа. Но почему-то мне совсем не хотелось по ним лазать - может, в другой раз. Сейчас я определенно приехал не за этим.

Спускаемся с горы и едем на север страны. Узкая дорога пролегает по ущелью, которое становится всё глубже. Склоны одеваются лесом, жара снова отступает, оставаясь внизу. Живопсинейшая дорога приводит нас к следующему пункту маршрута - монастырю Санаин (10 век). Древняя церковь с поросшей травой крышей примостилась на склоне горы. Выше - такое же древнее кладбище, где я любуюсь знаменитыми армянскими хачкарами (резными надгробиями). Каменное кружево завораживает. Провожу пальцами по запутанным лабиринтам - от этого занятия почти невозможно оторваться. Армянская христианская церковь - вообще удивительно интересная штука, одна из самых старых и со своими уникальными особенностями - от сохранившейся традиции жертвоприношений до специфических теологических аспектов - но об этом как-нибудь в следующий раз.
В церкви тихо и торжественно. Бывает такое странное ощущение - когда всей кожей чувствуешь, что попал в по-настоящему правильное место. Никаких росписей - лишь минимум резьбы по камню - снова лабиринты орнаментов. Гулкие своды, потрескавшиеся каменные плиты пола, колонны. За монастырём присматривает приятная пожилая женщина - морщинистое лицо, мудрые глаза, тихий голос почти без акцента. Улыбаемся друг другу. Совсем не хочется уезжать отсюда, но пора двигаться дальше.
Ахпат - еще один монастырь на нашем пути. Ровесник Санаина, он выглядит более молодым - территория облагорожена, вокруг суетятся притихшие туристы-итальянцы. Здась постройки не слеплены воедино переходами и галереями - стоят по отдельности, разделённые аккуратными газонами.
В этом месте есть своя прелесть - нахожу глубокую каменную нишу, из которой открывается совершенно потрясающий вид. Сажусь на шершавые плиты, со вкусом затягиваюсь сигаретой, прислоняюсь спиной к древней стене. Кажется, что сидеть так можно часами - я почти уверен в том, что именно для этого и была предусмотрена эта ниша строителями тысячу лет назад. Ну разве что сигарет тогда ещё не было.
Ощущение ирреальности окружающего становится полным - уж слишком много впечатлений, сказочно, небывало красиво вокруг. Совсем теряюсь во времени и пространстве (сигарета была обычной - вы не подумайте плохого). Совсем невозможно представить себе, что сейчас на дворе 21 век - это как-то не укладывается в голове. Вот два камня с полустёршимися надписями - начинает казаться, что я мгновенно перенёсся куда-то на остров Пасхи. Причём в роли истукана.

Последний пункт на сегодня - селение Одзун. Здесь тоже своя церковь - ещё более древняя - 6 век. Построенная из другого, более светлого камня, она выглядит немного странно в окружении накопившихся за четырнадцать веков надгробий и памятников, некоторые из которых украшены одновременно крестами и серпом с молотом. Самые старые могильные плиты напоминают что-то древнеегипетское - на них простыми линиями нанесен лишь грубый силуэт лежащего человека. От них веет какой-то древней магией, не опасной, но внушающей уважение. Впрочем, местные жители явно при''терпелись - в двух шагах - детская площадка, смуглые жизнерадостные потомки древнего народа гоняют мяч.
Одзун - одно из самых больших сёл в Армении, 6 тысяч жителей. На ночлег останавливаемся у Серго - неторопливого и хозяйственного армянина с седыми волосами и узнаваемыми чертами Джигарханяна. Он явно не из последних людей в этой деревне - большой трехэтажный дом, вполне современный даже по московским меркам. Ужин, застольные беседы, здравицы в честь гостя и хозяев. Гостеприимство выше всяких похвал - в Армении не слишком много возможностей для заработка и на туризм здесь возлагают большие надежды.

Вечером поднимаюсь на небольшую гору неподалёку - под ногами долина, вниз убегает серпантин узкой дороги. Ложусь на согревшийся на солнце камень - он теплый и кажется немного живым. Это был замечательный день, один из самых ярких, какие я могу припомнить. А ещё приятнее то, что завтра будет новый день - и новые впечатления. Фантастическая поездка продолжается.