Африканское небо в алмазах.

Мир антиподов
Расхожее мнение "раз Африка - значит жара" верно лишь отчасти. Оказывается, и южнее экватора запросто можно простудиться - все зависит от того, когда вы надумали отправиться "гулять".

Местный климат часто сравнивают со средиземноморским, хотя Французскую Ривьеру напоминает лишь юго-запад страны, где расположены мыс Доброй Надежды и город Кейптаун, да прибрежная полоска на востоке, отделенная от основной территории грядой высоких гор. На севере и северо-востоке, где находятся крупнейшие заповедники и главные туристские приманки, - царство субтропиков. Но и там климат уникальный - днем следишь, как бы не получить солнечный удар, а ночью не помешает теплое одеяло!

Во всяком случае нужно помнить, что вы летите в другое полушарие. В страну антиподов, где все вверх тормашками: у нас зима - у них лето, и наоборот. Поэтому лучше всего ехать в ЮАР с апреля по сентябрь. Как раз поспеете к тамошней "зимней стуже": днем до плюс 25, никаких дождей и малярийных комаров, а солнце в субтропиках вообще круглый год, загорай - не хочу!

Куда именно податься - тоже вопрос. При взгляде на карту глаза разбегаются. Предпочесть центральный район, где раскинулся крупнейший на континенте город Йоханнесбург? Или омываемое теплым Индийским океаном западное побережье? Там порт-курорт Дурбан и знаменитый национальный парк Крюгера, а за ними территория "африканской Швейцарии" - Свазиленда: водопад Виктория, саванна... Наконец, на юго-западном пятачке континента расположен главный туристский магнит - Кейптаун. Чтобы объездить все, потребуется не одна неделя. Придется выбирать: либо Йоханнесбург с окружающими его прославленными заповедниками и дворцово-гостинично-развлекательным комплексом Сан-Сити, либо Кейптаун с собственным букетом достопримечательностей.

Импрессионизм по-африкански
Все перечисленные города фантастически красивы, редко где встретишь такую органичную смесь "модерновых" небоскребов и любовно сохраненного викторианского стиля, напоминающего о доброй старой Англии. Но город - он и в Африке город. Да к тому же некоторые районы Йоханнесбурга сегодня - не самые комфортные и безопасные уголки для белокожего туриста...

Зато местную дикую природу Господь Бог сотворил в единственном экземпляре! Скажем, гигантский каньон в Кагга Камме стоит того, чтобы посвятить ему день, если не два. По глубине он уступает Большому каньону в Штатах, зато красотой вполне способен потягаться с более раскрученным американским конкурентом. Виды сверху открываются такие, что дух захватывает: солнечные лучи раскрашивают камни во все цвета радуги, и создается впечатление, что попал в грандиозные декорации какого-то научно-фантастического фильма. Не хватает лишь второго - красного или голубого - солнца или нескольких лун...

Южная Африка - это сочетание разноцветных горизонталей. Снизу - сочная зелень со всполохами ярко-красных и желтых цветов. Выше - изломанный силуэт далеких гор, окрашенных в зависимости от времени суток в нежно-розовый, алый или темно-синий тона. И над всем этим - неправдоподобно голубое небо.

Представьте себе, что некий меценат - американец или русский - вывез бы в начале века художников-импрессионистов на пленэр в Южную Африку. Мы бы сегодня понятия не имели о пруде с кувшинками в Живерни, красных виноградниках в Арле или горе Сен-Виктуар! Зато во всех музеях мира висели бы виды Столовой горы над Кейптауном и закатов в африканской саванне...

Под стук эксклюзивных колес
Лучший способ познакомиться с ЮАР в общих чертах - пересечь страну с севера на юг, от Претории до Кейптауна, на поезде первой частной африканской железнодорожной компании Rovos Rail. Путешествие займет почти двое суток и влетит в копеечку, но оно того стоит. Молодая фирма поставила себе целью составить конкуренцию легендарному британскому Orient Express и преуспела. Это не просто шик - это особый африканский шик!

Тон задают непривычные для вокзала устланный коврами специальный перрон, шампанское "на дорожку" и проводы под скрипичное трио. И - поехали! Каждое из 36 купе состава оформлено в традиционном английском эдвардианском стиле - с деревянными панелями, кожей и парчой. На глупый вопрос неофита, зачем такие большие багажные отделения, стюард с выдержкой истинного лорда ответит: "Для сувениров, сэр". Вероятно, имеются в виду купленные по дороге чучела крокодилов или слонов...Также к услугам богатеньких буратин ванная в викторианском стиле, душ, сейф, кондиционер. Плюс всякие приятные мелочи типа ежедневного шампанского, цветов и швейцарского шоколада.

В вагоне-ресторане изысканные яства, подаваемые исключительно на антикварном китайском фарфоре, едят серебряными приборами. Но подробно описывать меню не стоит, дабы не возбуждать в читателе позыва немедленно отправиться изучать содержимое холодильника.

Однако главное, за что состоятельные туристы готовы платить немалые деньги, - это виды, несколько дней проплывающие за окном. И долгие остановки в самых живописных и привлекательных местах. Последний вагон поезда Rovos представляет собой старомодную гостиную с застекленной задней стенкой и огромными французскими окнами, через которые можно наблюдать дивные ландшафты. В гостиной принципиально отсутствуют телевизоры и радиоприемники, зато имеются приличные библиотеки. Потому что пассажиры должны отдыхать и расслабляться, в том числе и от привычной жизни "в цивилизации".

Чтобы трип не прискучил, поезд часто останавливается там, где есть что посмотреть. Например, в колоритной деревеньке Матиесфонтейн (она состоит всего из одной улицы, но рядом расположен восстановленный шикарный курорт викторианской эпохи). Или в легендарной алмазной кладовой планеты - Кимберли, где обнаружена первая в Южной Африке россыпь драгоценных камней (с тех пор алмазные трубки так и называют - кимберлитовые). Некогда это был центр алмазной империи знаменитого Сесила Родса, а затем - не менее известной компании De Beers. Пассажирам предоставляют уникальную возможность побывать там, где добывают и обрабатывают алмазы, а пассажиркам - приобрести их прямо на месте (то есть дешевле, чем где-либо еще в мире). Ну и роскошный обед в закрытом Kimbrley Club, куда во время оно, бывало, захаживал сам Сесил Родс, чего-то стоит!

Особенности национальной охоты
Считается, что съездить в Южную Африку и не повидать "большую пятерку" (Big Five) - слонов, носорогов, львов, буйволов и леопардов - значит выбросить деньги на ветер. А есть еще жирафы, гепарды, зебры, бабуины, крокодилы, антилопы, гиппопотамы, фламинго, африканские страусы... Вся эта тщательно охраняемая живность приносит немалый доход, опустошая карманы посетителей многочисленных национальных парков.

В самый известный из них - парк Крюгера - лучше всего отправиться из Претории также на поезде. Парк назван именем легендарного президента мятежной бурской республики Трансвааль. Помните невозмутимого джентль-мена в неизменном котелке и трубочкой из читанного в детстве романа "Всадник Сорви-Голова"? Оказывается, папаша Крюгер, знать не знавший о Красной книге, первым догадался начать спасать местную фауну, огородив территорию колючей проволокой, по которой затем пустили ток. Кстати, подобным изобретением (вместе с концлагерями, куда англичане сгоняли непокорных буров) мир "осчастливила" именно Южная Африка!

Сафари входит в обязательный джентльменский набор, предлагаемый туристам, которым в наши дни разрешено брать с собой единственный вид оружия - фотоаппарат. Чтобы поохотиться по-настоящему, нужно получить разрешение и заплатить немалую сумму (скажем, одна зебра обойдется вам минимум в 3000 долл.). Вооружены винтовками лишь гиды и водители специальных джипов Land Rover. И то не для охоты, а скорее для визуального напоминания недисциплинированным путешественникам: это не зоопарк и не Диснейленд - клеток, вольеров и загородок здесь нет.

Охоты "среди своих" - когда одни обитатели национального парка становятся добычей других - обычно происходят вдали от глаз туристов. Последним остается с изумлением наблюдать, как зебры и антилопы мирно пасутся рядом с разнежившимися на солнышке львами. Те, кем питается хищник, знают: пока "едок" рядом и отдыхает - он сыт и неопасен. А значит, можно не нервничать и поесть самому - вдруг больше не удастся?

В заповедниках главные "беспредельщики" - слоны (если их чем-то возбудить) и леопарды (нападающие на все, что движется, без разбору). Поэтому слушайтесь указаний сопровождающих и не создавайте лишней суеты своими криками и тело-движениями. Так будет спокойнее и вам, и зверью.

Ну ладно, фото так фото - по крайней мере можно похвастать перед друзьями по возвращении. Это вам не Ниагарский водопад или Эйфелеву башню щелкать! Особо отъявленным бахвалам предлагают муляжи "убитых" бегемотов или львов. Сняться рядом с ними - бальзам на раны неутоленного тщеславия.

Впрочем, кое-кто из представителей здешней фауны может сам поохотиться на зазевавшихся туристов еще по дороге в парк. Нет-нет, никакой крови - просто африканские бабуины обожают перегораживать шоссе, чтобы поклянчить у приезжих чего-нибудь вкусненького. Шутить с этой человекообразной братвой или пытаться прорваться, "не поделившись по понятиям", не стоит - обезьяны огромны, сообразительны и злобны. Лучше заранее запастись данью - тогда обезьянья таможня даст добро!

Обычно сафари начинается засветло, а заканчивается в сумерках - традиционным охотничьим пиром. Его устраивают в боме - типичной зулусской деревне, в центре которой расположена большая столовая (лапа) с очагом внутри. В чем в чем, но тут мы поймем африканцев как родных - главное не охота, а... Правильно! О местных винах речь впереди, но надолго запомнится и закуска. Угостят вас крокодиловой поджаркой, колбасками из антилопы, страусиным антрекотом - короче, разной экзотической вкуснятиной, которую нигде не попробуешь! В мерцании огня под ритмичный бой барабанов извиваются полуобнаженные зулусские танцовщицы, кровь стремительно наполняется адреналином - и уже через какие-нибудь полчаса турист искренне верит, что давеча подстрелил во-о-от такого слона!

На земле Александра Африканского
Визит в зулусскую деревню обязателен для тех, кто интересуется этнографией. И историей. Потому что на юге Африке жили и живут множество разных народностей, но лишь зулусы в свое время построили могучее по тутошним меркам государство. Это сделал их великий вождь Чака - этакий Александр Македонский.

Преувеличения здесь нет. В начале позапрошлого столетия Африка в представлениях европейцев оставалась краем, населенным дикарями, что было недалеко от истины. И вот на юге континента появился какой-то Чака, который за 12 лет создал огромную империю, по размерам превосходившую Европу! Незаконный сын местного царька начал с того, что силой захватил власть в племени - пришлось, правда, прикончить старшего брата (но это было обычной монаршей практикой не только среди чернокожих дикарей). Потом, организовав первую на Черном континенте регулярную армию с жесткой дисциплиной и собственными военными "ноу-хау", Чака завоевал огромные территории.

О степени "боевой и политической подготовки" его воинства свидетельствует экзотический ритуал, о котором вам обязательно расскажут если не зулусы, так гид. Своих "витязей" Чака выстраивал на плацу совершенно обнаженными, а перед ними зажигательно танцевали самые красивые соплеменницы - также нагишом. Тех вояк, которым не удавалось совладать с природным естеством, убивали на месте. Невзирая на африканский темперамент.

Чака не только отлично воевал, но и построил первую на юге Африки внятную "экономику". И даже вынашивал совсем уж невероятные планы образовательной реформы (при помощи плененных белых миссионеров). Однако народ, как часто бывает, не понял грандиозных замыслов правителя-реформатора - Чаку зарезали его же родичи. И все текло по-прежнему, "по заветам отцов и дедов", до тех пор, пока зулусов окончательно не закабалили европейцы-колонизаторы.

Но и сегодня в зулусских селениях, в большинстве своем превращенных в туристские досто­примечательности, помнят и охотно рассказывают о подвигах великого предка. После ритуальных плясок у костра, под дымок местной наркотической травки и перед разложенными на продажу сувенирами.

Незнайки в Солнечном городе
Многие южноафриканские отели заслуженно включены в престижный список мировых лидеров гостиничного бизнеса. И дело не в количестве присвоенных звезд - например, у Movenpick Kruger Gate в заповеднике Крюгера их всего четыре, однако номера в этой Мекке необходимо бронировать за полгода! Роскошный Zimbali Lodge в Квазулу-Натале находится в центре огромного гольф-парка, а кейптаунский пятизвездный The Table Bay - у кромки воды в охраняемой зоне.

Но всех бьет своей безудержной, прямо-таки варварской роскошью расположенный в двух километрах от Йоханнесбурга комплекс Сан-Сити, напоминающий сказочные пещеры Али-Бабы. Это целый мини-город, построенный в кратере потухшего вулкана посреди бескрайнего буша (так называются местные гористые равнины, покрытые редким кустарником).

Самый шикарный отель Сан-Сити - вздымающий над всеми остальными свои резные "арабские" башенки Palace, ставить "звезды" которому как-то даже неловко: дворец - он и есть дворец. Изысканные фрески на потолке, слоновые бивни, обитые шкурой зебры кресла, красное дерево, позолота, громадный бронзовый слон, возле которого демонстрируют свое искусство факиры-огнеглотатели и выгуливают крошечных львят вышколенные мальчики-портье...

С ним мирно соседствуют более скромные четырехзвездные Cascades и Sun City Hotel и даже бунгало Cabanas, тянущее на непритязательные три звезды. Все это связано в единый ансамбль и искусно вписано в местный ландшафт - уютные бухточки и бассейны, мраморные фонтаны, резное дерево дорогих пород, витражи, мозаика, дивной красоты сады, высеченные в камне прогулочные террасы и каскады парадных лестниц... В комплекс входит и архитектурный шедевр - "Затерянный город", аттракцион стоимостью 300 млн долл., вызывающий в памяти читанную в детстве приключенческую литературу - от Хаггарда до Берроуза.

К услугам особо ленивых - монорельсовая дорога. Для любопытных предусмотрены вертолетные облеты окрестностей. Есть даже крокодиловые фермы на любителя. А пение райских птиц по утрам проймет и глухого! Среди ручьев, водопадов и бассейнов разбит невероятный ботанический сад - более полутора миллионов экзотических растений, среди которых одних орхидей - десять тысяч видов. Там есть все: завезенные из Зимбабве вековые баобабы, 15-метровые пальмы с Сейшельских островов... Уникальный гигантский цветок Protea произрастает только в Южной Африке - а посему занесен в Красную книгу и занял подобающее ему место в национальном гербе.

Ежели кому охота взбодриться - пожалуйста: к услугам отдыхающих любые виды водного и наземного спорта. Не говоря уже о специфическом курортном развлечении - казино. Кстати, оно, вопреки ожиданиям, вполне демократично и с местным колоритом, о котором большинство туристов заранее не догадываются. Учтите: "обвес" при выдаче выигранных фишек - это просто способ получать чаевые.

Край света на семи ветрах
Кейптаун и его окрестности - особая песня. Во всех проспектах тамошние маршруты именуются красочно: "Соцветия - путешествие-сон в страну цветов и вин". И это не кажется преувеличением.

Над городом доминирует плоская, как стол, гора, без затей названная Столовой. На километровую высоту вас доставит фуникулер. Оттуда, с плато - потрясающий вид на город, залив и сразу два океана. На вершине, как ни странно, все цветет и пахнет - буйная тропическая растительность своим нектаром привлекает тысячи птиц. Только стоит запастись курткой - там свирепствует природный "кондиционер", насквозь продувающий город и окрестности.

Еще сильнее ветры дуют на южной оконечности континента - мысе Доброй Надежды. Со скалы открывается еще один незабываемый вид: валы изумрудно-зеленых волн набегают на антрацитово-черные камни, вспениваясь и создавая радугу на ослепительном солнце. Тут уже не встретишь никакой живности, если не считать... пингвинов в расположенном неподалеку заповеднике! Как они добрались сюда из Антарктиды - воистину "тайна двух океанов". Но ничего, прижились - топают себе степенно, вперевалочку, под бодрящим ветерком по песку аки по родному снегу.

Программа предлагаемого "садового тура" включает в себя посещение сразу нескольких ботанических садов, из которых выделяется Кирстенбош. Его по праву считают одним из красивейших на земле: более 500 гектаров девственно'[an error occurred while processing this directive]'й природы - тропические леса и озера, заросшие кувшинками и иной экзотической растительностью, реки с водопадами и даже не поляны - целые долины цветов!

Что касается "винного тура", то местное вино, по мнению знатоков, - лучшее в мире. Своими великолепными виноградниками Южная Африка обязана французским изгнанникам-гугенотам, музей которых находится в городе Франшхуке. Они и не подозревали, какую мину закладывают под символ национального престижа, когда завозили на африканский континент "фирменные" сорта винограда. А он взял да и прижился под щедрым солнцем. И лоза дала нектар, да такой, что лица у дегустаторов из Европы - французов, испанцев, итальянцев, немцев - вытягиваются от удивления.

Африка вообще удивляет буквально на каждом шагу. Для нас, жителей северных широт, она всегда была неправдоподобной сказкой, сладким сном наяву. Небом в алмазах. И встреча с ней лишь усилит ощущение нереальности - так не бывает!

Ну разве что в Африке...