Марракеш: театр на площади небытия.

Марракеш был основан в 1062 году на территории цветущего оазиса в предгорьях Высокого Атласа султаном династии Альморавидов Юсуфом ибн Ташфином. Расположение города определили караванные пути, проходящие через этот зеленый островок. Они везли рабов, слоновую кость, черное дерево, экзотических животных. Из построенной крепости султан начал свои набеги на соседние земли и быстро завоевал Северную Африку и Южную Испанию. Сегодня жители почитают его как самого уважаемого святого. Марракеш стал столицей империи династии Альморавидов, а отвоеванные у испанцев богатства пошли на ее строительство. Город несколько раз разрушался, вновь отстраивался, терял свои столичные функции и опять обретал их.

Сегодняшний Марракеш четко разделен на две части - Старый город (медина) и Новый, возведенный в конце XIX века, когда в прежних границах жить стало тесновато. Самобытность и старинный уклад здесь гармонично сочетаются с современностью и высокими технологиями. Но толпы туристов прежде всего притягивает медина - старейшая в Марокко и вторая по величине после медины в Фесе. Она окружена 19-километровой мощной глинобитной стеной высотой восемь - десять метров, в нее ведут 14 ворот. В 1987 году ЮНЕСКО внесло ее в Список Всемирного наследия и выделило деньги на реконструкцию шести тысяч находившихся в аварийном состоянии домов. Уникальность Старого города способствовала тому, что по количеству иностранных туристов Марракеш держит первое место в стране. Многие европейцы и американцы даже прилетают сюда на уик-энд.

Обманчивый блеск золотых шаров
Каждое утро Марракеш просыпается под завывания муэдзина, раздающиеся с 77-метровой высоты минарета мечети Кутубия. Башня, являющаяся сегодня визитной карточкой, символом города, видна практически из любой его точки и служит хорошим ориентиром для тех, кто заблудился. Мечеть вместе с минаретом была построена в XII веке и представляет собой простую глинобитную коробку (со сторонами 90 и 60 метров), почти лишенную декора, лишь кое-где стены украшают растительные и геометрические рельефы. Зато очень выигрышно на этом фоне смотрится квадратная в сечении башня, являющаяся одним из лучших образцов испано-мавританского стиля: большой строгий параллелепипед, увенчанный маленьким рельефным куполом, аркообразные окна, резьба по камню, поверху - горизонтальные пояса из бирюзовой майолики. Шпиль минарета украшают четыре золотых шара. По преданию, они были сделаны из драгоценностей жены султана Якуба аль-Мансура, которые ей пришлось отдать на богоугодное дело в знак своего раскаяния за грех, совершенный во время священного месяца Рамадана (всего лишь выпила стакан воды в неположенное время). Слух о золотых шарах разнесся далеко за пределы Марракеша, и нашлось немало охотников овладеть ими с помощью оружия или хитрости. На самом же деле, как недавно было установлено, шары не представляют большой ценности: они отлиты из позолоченной меди. Башня Кутубия так понравилась мавританским султанам, что послужила прототипом для двух других минаретов - башни Хасана в Рабате и башни Хиральда в Севилье. Вход внутрь мечети немусульманам запрещен. Самое большее, на что можно рассчитывать, - быстро заглянуть внутрь через открытые двери.

Площадь, которая не спит
Сердце Марракеша бьется на площади Джема-эль-Фна, что в переводе означает "собрание мертвых" или "площадь отрубленных голов". Такое название она получила в прежние времена, когда тут публично казнили воров и других преступников и вывешивали их головы на стенах, чтобы другим было неповадно. С точки зрения архитектуры площадь Джема-эль-Фна совершенно непримечательна, ее ценность в другом - это настоящий культурный феномен, здесь как на ладони разворачивается подлинная жизнь города, представлены традиции и ритуалы марокканцев.

Днем на огромной площади относительно спокойно: на подходе к Джема-эль-Фна путешественников поджидают запряженные парой лошадей двуколки, прячутся от палящего солнца под навесами немногочисленные торговцы. На тележках громоздятся ровные горки апельсинов - тут же по желанию клиента продавец выжмет из них сок. Предлагают свои услуги гадалки: оказывается, они предсказывают судьбу не только по руке, но и по ноге. Дам зазывают рисовальщицы хной, а неподалеку от них восседает на ковре старик знахарь. Перед ним разложены в мешочках какие-то снадобья: засушенные ящерицы и лягушки, сплющенные ежи и дикобразы, а это, объясняет наш гид, растертый рог носорога и корень мандрагоры. Молва утверждает, что местные лекари обладают секретами магии старых магрибских колдунов, поэтому относиться к ним нужно с уважением. На всякий случай.

Вот еще не менее колоритные персонажи: позвякивая колокольчиками, в красных костюмах и широкополых шляпах, напоминающих сомбреро, с гирляндой натертых до золотого блеска латунных чашек и кожаным бурдюком под мышкой прохаживаются два водоноса. Они не столько продают воду, сколько позируют за деньги туристам, с удовольствием их фотографирующих.

А сидящие под зонтиком заклинатели змей, видно, совсем заскучали. Никто ими не интересуется. Но стоило мне пройти мимо с камерой наперевес, как они оживляются: "Фото, фото". За съемку требуют десять дирхамов (1 евро). Мальчик достает из мешка дремлющую кобру, взбадривает ее щелчком по подбородку и начинает играть на дудочке. Рептилия пробуждается и начинает медленно покачиваться. После того как я запечатлел ее танец, заклинатель накидывает мне на плечи удава и предлагает свою помощь в съемке. Опять плати десять дирхамов. Вообще в Марокко сплошь и рядом каждый, кого ты фотографируешь, просит деньги. Так что запасайтесь мелочью.

Совершенно преображенной площадь предстает вечером, ближе к заходу солнца. Пробудившись после дневной полудремы, она вспыхивает десятками огней, бьет в барабаны, танцует, поет, источает фруктово-овощные и мясные ароматы. Джема-эль-Фна превращается в огромную театральную площадку, где одновременно разворачиваются сразу несколько действий. И все, что здесь происходит, предназначено отнюдь не для развлечения иностранцев (мы лишь гости на этом празднике), а для внутреннего пользования. Поэтому сюда после трудового дня приходят толпы местных жителей отдохнуть, поесть-попить, посмотреть представления. Зрители собираются кучками вокруг выступающих.

Вот развлекает людей рассказчик баек. Наверное, истории смешные, коль публика то и дело взрывается смехом. Мастер слова может и спеть песню, и показать фокус - в общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Такое устное народное творчество здесь весьма популярно. По соседству соревнуются "рыбаки". С помощью удочки и петли они стараются подцепить выставленные прямо на площади бутылки кока-колы. Подцепил - бутылка твоя, не подцепил - проиграл деньги.

Рядом публика кучкуется вокруг музыкантов. Под звуки инструмента, напоминающего мандолину, барабанов и какой-то дудки лихо отплясывают танцоры. В центре еще одного круга девушка в прозрачных покрывалах весьма изящно "плетет руками" танец змеи. А вот демонстрирует свои таланты экзотическая группа негров гнауа - потомков рабов из Гвинеи. Под аккомпанемент гембри (лютня с длинным грифом и тремя струнами из жил), дудки гайта, барабана и металлических кастаньет кракеб они вертятся и прыгают, при этом быстро крутят головами в фесках с длинными кисточками, заставляя последние вращаться с бешеной скоростью. Зачастую танцоры входят в транс и падают в изнеможении. Молва утверждает, что гнауа обладают сверхъестественными способностями. В прежние времена они даже практиковали тайный культ задабривания духов, составной частью которого были именно пляски, переходящие в транс. Все это сильно смахивало на культ вуду. Существуют ли сегодня тайные ритуалы гнауа, неизвестно, а вот их танцы и музыка остались. Последняя даже приобрела мировую известность.

Все эти артисты, собирающие публику на площади Джема-эль-Фна, выступают не только ради собственного удовольствия. Они зарабатывают на жизнь и поэтому ждут от окружающих вознаграждения. Не поскупитесь, дайте им несколько дирхамов.

Но даже если вы заплатили, может случиться конфликт, как это произошло со мной. Как-то вечером на площади достаю из сумки камеру, чтобы сфотографировать группу танцоров. Тут же появляется человек и требует оплаты. Даю десять дирхамов, но едва успеваю пару раз щелкнуть затвором, как передо мной вырастает его спина. В чем дело? Я не понимаю и прошу мужчину отойти в сторону. Тут подходит второй марокканец и просит меня показать на экране камеры отснятые фото. Просмотрев их, начинает возмущенно вопить: "Май фэмили, май фэмили…" (наверное, вместе с танцорами в кадр попали члены его семьи) - и требует, чтобы я сделал "делит". Пытаюсь возражать, но человек продолжает настаивать на своем и в качестве дополнительного аргумента несколько раз повторяет: "Полис". Смекнув, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят и надо уважать частное право марокканцев не светиться на чужих снимках, я соглашаюсь. Кадры удалены, конфликт исчерпан.

Трапеза под открытым небом
Тут же на площади с наступлением темноты под светом керосиновых ламп в клубах дыма колдуют над баками и кастрюлями люди в белых халатах. На лотках под разными номерами готовится на жаровнях вечерняя трапеза - вареные виноградные улитки, бульон из требухи, суп харира, кебаб, кефта, баклажаны, бараньи мозги. За длинными столами сидят отдыхающие после трудового дня марокканцы и туристы, с удовольствием уплетая за обе щеки поданную еду. Дешево, вкусно. Для первых это обычный ежедневный ритуал, для вторых - соприкосновение с экзотической кухней. Ну а если вы желаете отужинать или промочить горло в более комфортных условиях, зайдите в кафе или ресторан, которые во множестве разбросаны по периметру площади. Весьма популярно кафе De France с тремя разноуровневыми террасами. Разместившись на верхней, можно пить-есть и наблюдать с высоты за тем, что происходит внизу. Особенно потрясающая картина открывается на закате, когда солнце прячется за башню Кутубия. Позже мне в голову пришла мысль: а что, если закрепить на террасе видеокамеру и непрерывно снимать в течение нескольких часов, - интересное, думаю, получится кино. Театральное действо длится на площади почти всю ночь, жизнь здесь замирает только под утро.

Суки Марракеша
Стоит сойти с площади Джема-эль-Фна в проулок, и ты уже в начале сука (восточное название базара), который протянулся на многие километры. Как он устроен, с первого раза разобраться невозможно. Для европейцев это запутанный лабиринт, из которого самостоятельно выбраться почти невозможно. И даже возвышающийся над городом минарет Кутубия не поможет, с сука его просто не видно. На базарах Марракеша всегда полутень: от палящего солнца торговые ряды прикрывают навесы из тростника. По обе стороны узких улочек раскинулись ряды товаров. Толчея неимоверная: туда-сюда снуют прохожие, торговцы толкают тележки с товаром, ведут под уздцы ослов, груженных кирпичами, кожей или другими тяжестями. Успевай только уворачиваться, не то отдавят ноги.

У каждого ремесла свой квартал. Где какой, порой можно определить по специфическому запаху. Квартал кож, специй или птиц чувствуешь за версту. Глаза разбегаются от разноцветья и многообразия товаров: тут ряды керамики - тарелки, вазы, таджины, там ряды кожи - куртки, сумки, бабуши (удобные тапочки из мягкого сафьяна, в которых местные жители и туристы с удов''ольствием ходят по улицам), неподалеку живописно выстроились разноцветные горки специй, рядом высоко взметнулись прямоугольники ковров, в ярком свете утопает квартал ювелирных изделий. Резко контрастирует со всем этим район кузнецов. Здесь груды железа, скрежет пил и напильников, искры сварки, дым с металлической пылью вперемешку.

Многолюдно, тесно, шумно, экзотично, захватывающе интересно, но и небезопасно для кошелька. За туристами следят десятки вороватых глаз. Чуть зазевался, увлекся фотографированием, оставил сумку открытой или положил кошелек в легко доступный карман - и можно с ним распрощаться. Именно так у меня вытащили из кармана кошелек на фесском базаре. Вор воспользовался моей сосредоточенностью на фотосъемке.

Через несколько часов хождения по медине голова идет кругом и сознание точит единственное желание - поскорее выбраться из этого кошмарного места. Выбравшись, чувствуешь большое облегчение. Но уже на следующий день снова тянет на базар.