Утром сразу же поехали в Blue Hole, Голубую Дыру, — мекку дайверов и тех, кто прикалывается нырять с маской. Это место в Красном море, где метра два от берега вода вам будет по колено, а потом дно исчезнет. Дальше — подводные пещеры, рыбы всех цветов радуги и коралловые рифы. Чуть поодаль на скалах стоят могилки дайверов, из шести погибших трое русских. Memento.
[an error occurred while processing this directive]
Поездка в Египет мне досталась бесплатно и была как нельзя кстати, поскольку Киев как место обитания на тот момент не просто надоело, но начала конкретно депрессовать. То, что за три дня до отъезда недалеко от Дахаба (пункта моего назначения) взорвали «Хилтон» и парочку бедуинских деревень, меня ничуть не смутило — «нас ядерной бомбой напугаешь едва ли, мы, рейверы, в жизни такого видали...» Да и вообще, как известно, наша страна — это единственная страна, где цены на туры из-за терактов не опускаются. Так что мы отправились в Дахаб в полном составе: группа из 50 человек, включая нас — пару десятков конченых киевских подонков. Тот факт, что мы отправлялись в «горячую точку», будоражил кровь, а новость о высадке американских войск в Шарм-эль-Шейхе была встречена бурными аплодисментами. Как выяснилось позже, это была шутка.
Улетали из аэропорта, где меня сразу же поставил в тупик диалог с девушкой, штампующей документы на паспортном контроле. «Добрый день», — говорю, протягивая паспорт. Молчит. Я настойчиво еще раз: «Добрый день!» Она смотрит непонимающе: «Что, нажралась, что ли?» Моя душа поэта не выдержала такого обращения и послушно последовала в duty free. К моменту взлета я была в кондиции среднестатистического русского туриста, отъезжающего на отдых. То есть «не але».
По приезде в Шарм-эль-Шейх нас встретил гид Ахмед, говоривший на русском сносно, хотя и полностью игнорировавший падежи, склонения и прочие тонкости. В автобусе Ахмед нам честно сказал, что мечтает перестать работать с русскими туристами: «Русские — хорошие, добрые, но очень много пьют. Практически в каждой группе есть пара-тройка людей, которые выходят из самолета вообще без паспорта — очень сложно работать!» «Ага, понятно», — сочувственно отозвались мы и тут же уснули.
Не помню точно, каким образом я оказалась в своей гостинице. На глазах у изумленного портье мой знакомый ел свой обратный билет, а Ахмед, которого кто-то из наших напоил в автобусе ромом, тщетно пытался вспомнить название своего туристического агентства. Протрезвило нас в итоге ночное купание — вышли аки огурцы и сразу же побежали на ночное пати в кафе Friends: меню на русском, гуайава-фреш и второй в моей жизни DJ-сет на одном CD-плеере — я сводила музыку с тишиной и обратно с музыкой. Никто, между прочим, не жаловался.
Утром сразу же поехали в Blue Hole, Голубую Дыру, — мекку дайверов и тех, кто прикалывается нырять с маской. Это место в Красном море, где метра два от берега вода вам будет по колено, а потом дно исчезнет. Дальше — подводные пещеры, рыбы всех цветов радуги и коралловые рифы. Чуть поодаль на скалах стоят могилки дайверов, из шести погибших трое русских. Memento.
С моего последнего визита в Blue Hole прошло года полтора-два, и изменения, произошедшие за это время, порадовали не особо. Арабы зачем-то решили сделать вдоль берега моря бесплатную парковку. Сидишь на пляже и смотришь не на море, а на грязные тачки. Еще зачем-то сделали из дерева маленькие пирсы, уже успевшие наполовину развалиться, чтобы люди, пройдя по ним, сразу ныряли, — тоже бредовая идея. В местных кофешопах цены выше дахабских в два раза, а еда при этом отвратительная. Но посмотреть на Blue Hole стоит обязательно: то, что вы увидите под водой, окупит все вышеперечисленные минусы с лихвой.
На следующий день случилось страшное: я отравилась каким-то стейком и не по-детски температурила. Во избежание подобных инцидентов: из мяса в Дахабе советую пробовать только кебабы и курицу и ни в коем случае не заказывать завтраки с сосисками: вы это есть не сможете. И вообще, если уж вы на море — ешьте рыбу, арабы ее готовить умеют. Параллельно у моей подруги, видимо из-за акклиматизации, началась паранойя, что в мире началась война, все об этом знают, но русским никто ничего не говорит. Тогда группой товарищей (включая меня) было принято решение отодвинуть войну и отравление на задний план и пойти на пати в Black Prince — играли B-Voice, Necto Lucas и Чагин. Должна сказать, что Чагин ко времени и месту подходил лучше всех, поскольку +30°C вечером, рага, море, ром и Джа — это отличная комбинация, а техно-хаус в этот пейзаж вписывался с трудом.
Бедуинская деревня
Наутро, проснувшись с дикой головной болью от похмелья, я поняла, что так жить нельзя, собрала вещи, зацепила пару друзей и рванула в Рас-Абу-Галум — бедуинский поселок километрах в десяти от Дахаба. Изначально хотели поехать в Рас-а-Сатан, но в тот момент там искали бен Ладена, из-за чего дорога была полностью блокирована. Что касается Рас-Абу-Галума, то два года назад именно в этом месте я поняла, что такое рай на земле. Причем самое удивительное, что ничего особенного там нет — только море, горы, песок, покосившиеся хижины и бедуины с верблюдами. Но там был рай, отвечаю! Был, пока место не открыли для массового посещения. Туда хлынули толпы туристов, бедуины начали заламывать нереальные цены и стали жадными и агрессивными. Но это минусы несущественные — сходить в Рас-Абу-Галум советую настоятельно.
Добраться до поселка можно от Blue Hole — полтора часа вдоль берега по разноцветным горам пешком. Или два часа на верблюде за 30 фунтов для ленивых. Отправляться лучше вечером, когда солнце уже не жарит, — с тем чтобы прийти за час-полтора до заката. Потом есть два варианта продолжения банкета. Можно купить все необходимое и рвануть на машине с водителем-бедуином в Blue Lagoon: несколько километров, 10 фунтов с носа — и вы в безлюдной бухте. Никаких удобств, no fucking electricity, только море, песок и твои мысли — отличный антистресс от Киева.
Второй вариант развития событий: остаться в Абу-Галум на всю ночь и снять себе хижину в самом конце поселка, где меньше людей. Спать лучше прямо у моря: вытащить матрасы на берег и глазеть на звездное небо — главную абу-галумскую достопримечательность. Обязательно зайдите в местный супермаркет, это обычная бедуинская хижина с криво прилепленной табличкой, где от руки голубым фломастером написано «Supermarkt». Ошибка не моя. Сразу стоит купить бедуинский чай и свечки, которые вам понадобятся, когда стемнеет, потому что в хижинах света нет. Поесть можно в местном ресторане — в том, который с голубой облицовкой, он находится прямо в середине поселка. Здесь вкусно делают рис, рыбу, а местный дынный фреш — это вообще отдельная тема. Если вашей голове нужен конкретный reload, имеет смысл зависнуть в Абу-Галум на два дня, что мы, собственно, и сделали. Не забудьте сразу же сказать бедуинам, что вы русские, а не израильтяне — их тут по понятным причинам с недавних пор боятся как огня. «Israel people — big problem», — жаловался нам хозяин нашей хижины Сулейман. Теперь местным строго-настрого запрещено сдавать израильтянам хижины на ночь, да и днем им называются цены в два-три раза выше, чем остальным.
Синай
Вернувшись в Дахаб, провели пару дней в ленивом валянии на пляже и в последнюю ночь перед отлетом пошли на Синайскую гору Моисея, ту самую, про которую написано в Главной Книжке. Отправляться на гору Моисея лучше за пять часов до рассвета — сначала ехать на автобусе два часа и потом по горам примерно столько же. Подъем местами очень крутой, бедуины наседают, смотрят из темноты своими пустыми глазами: «You need a camel?» Часто возникал соблазн ответить утвердительно и ехать дальше на верблюде. Но, как сказал мой друг Хихус, «тогда не зачтется!»
Забравшись на вершину, приходили в себя какое-то время, потом укутались в одеяла, которые даются напрокат здесь же, и стали ждать рассвета. А потом — «ВОТЭТА ДА!». Не знала раньше, что лучи солнца прорывают облака со звуком, похожим на глухие удары грома. Нереально. Облака были похожи на вулкан той же формы, что и кратер, а красный диск солнца полз медленно-медленно, чтобы было достаточно времени на честный разговор не только с самим собой.
Через десять минут после восхода солнца на горе становится очень жарко, именно в этот момент нужно спуститься метров на двести, попить чая в местной лавочке и начинать спуск. Это, я вам скажу, немногим проще, чем подъем. Вопрос с верблюдами отпал сам собой, когда наш друг Кирилл, знающий Синайские горы вдоль и поперек, предложил нам две дороги на выбор: дорога верблюда и тропа монаха. Иными словами, выбора как такового у нас не было. Тропа монаха представляла собой внушительного размера камни-ступеньки, с которых мы прыгали на протяжении двух часов. При спуске ни одного русского не пострадало, но ноги болят до сих пор.
Собственно, часа через два после этого приключения мы уже стояли в аэропорту, так что рассказывать по большому счету и нечего больше. Есть, правда, одна фраза, которая сильно облегчит вам жизнь в Дахабе и сделает цены на ВСЕ ЧТО УГОДНО в два раза ниже. Запомните: «I am not a tourist — I am a traveller!»
Полезные сведения для туристов
Жить в Дахабе: Muhammed Ali Camp на центральной набережной. Торговаться: до $10 за ночь, требовать номера с первого по пятый, с выходом на море и огромным балконом. Смотреть: Colored & White Canions. Невероятной красоты разноцветные горы, посередине которых лежит несколько ярко-синих камней — творение какого-то европейского художника. Добираться: лучше на квадроциклах, их можно взять напрокат около отеля Penguin ($15 в час). Vadi Connection — бедуинское поселение в пустыне, окруженное песчаными горами. Главная достопримечательность — небольшой бассейн с пресной водой, сделанный здешними умельцами. Местные: чрезвычайно дружелюбны и, если попросите, могут сыграть на жестяных банках минимал-техно. Не забудьте диктофон! Есть Кафе Friends на центральной набережной. Манговый фреш — 8 фунтов. Фирменные блин'[an error occurred while processing this directive]'чики с мясом и овощами — 15 фунтов. Уайт снэппер — 35 фунтов. Выносить еду с кухни будет весь персонал кафе, хлопая и улюлюкая. Ко всем рыбным блюдам подают рис, салат из свежих овощей, лепешки, тахуну и пюре из баклажанов с чесноком. Обратите внимание на то, что цены на рыбу в меню указаны из расчета за 100 г.
Если заходить в море по острым камням не понравится, ехать на Baby Fish — один из немногих дахабских пляжей с песчаным дном. За машину до Baby Fish платить максимум 5 фунтов с носа. Дискотека Black Prince. Добираться пешком по центральной набережной или на машине — 3 фунта с каждого пассажира. Единственный минус — отсутствие кухни, зато в баре делают коктейль из клубничного сиропа и водки. На танцполе — рага, хаус, техно. Выпивать: идеальный вариант — купить в duty free. В Дахабе же во время Рамадана алкоголь продается только в супермаркетах — выбор невелик: пиво Sakkara и местная Stella. Остальные удовольствия — только в барах и, как правило, местного разлива.
