Забытая Шотландия: как открыть душу страны в её маленьких городках
Когда говорят о Шотландии, чаще всего вспоминают Эдинбург или бескрайние просторы Хайлендса. Но настоящую страну, её характер и душу, можно понять только в небольших городках, где жизнь течёт неспешно, а каждый местный житель — готовый гид и рассказчик. Именно такое путешествие — от деревни Гленко на западе до прибрежного Баллантрэ — помогло нам увидеть другую, камерную и гостеприимную Шотландию.
Всё начинается с выбора машины. Идеальный вариант для узких деревенских дорог — компактный и экономичный хэтчбек. Наш путь из Эдинбурга быстро сменил автомагистрали на просёлки, где по обочинам паслись мохнатые хайлендские коровы. Первая же остановка, чтобы пропустить грузовик, стала неожиданным бонусом: мы вышли под порывистый ветер и увидели, как радуга опускается прямо на воды озера Лох-Ба.
Гленко — скорее улица, чем город. Это место для тех, кто любит природу: каякинг, скалолазание, походы. Мы же остановились здесь, чтобы пообедать на берегу тихого озера Лох-Левен, в центре которого покоятся представители древнего клана Макдональдов. Неподалёку находится Kingshouse Hotel — современная версия постоялого двора XVIII века. Это убежище для промокших путешественников с Западного высокогорного пути, где можно согреться у камина с пинтой пива. Нам же довелось увидеть здесь настоящий кейли с народными песнями и танцами.
Дальше на пути — паромы, которые сами по себе становятся приключением. Наш следующий пункт — остров Малл и его главный город Тобермори. Его разноцветные домики, выстроившиеся вокруг гавани, знакомы многим по детским телепередачам. Здесь же находится знаменитая вискикурня Tobermory. После дегустации, где раскрываются все нотки торфа, цитруса и морской соли, сложно удержаться и не купить бутылочку с собой. А в канарково-жёлтом пабе Mishnish, за порцией хрустящего хедака с жареной картошкой, местные жители охотно делятся историями, пусть даже и развенчивают некоторые телевизионные мифы.
Данкелд — это город-мечта, где хочется бросить всё и открыть сырную лавку. Его старинная архитектура гармонично сочетается с современными магазинчиками: здесь продают букинистические книги, крафтовый сыр, выпечку и джин местной дистилляции. Вечером в пабе The Taybank собираются местные жители с виолончелями и скрипками, а на кухне шеф Николя Фишер готовит изысканные блюда вроде шетландской трески в соусе беар-блан.
Совет от пожилой пары, с которой мы познакомились в кафе, стал лучшим ориентиром: «Не забудьте заблудиться». Именно так мы и нашли ферму Kitchen Coos and Ewes, где хозяева Неил и Джанет представили нам по имени каждого из своих мохнатых хайлендских коров, как членов семьи.
Финал путешествия — ночь в замке Гленнап, настоящем дворце 1870 года постройки с антикварной мебелью и видом на Ирландское море. Здесь гостей специально собирают в общих гостиных у камина, чтобы они общались. А перед отъездом мы узнали, что остров Эйлса-Крейг, видный из окон, — источник уникального гранита для всех камней для кёрлинга в мире.
Обратная дорога в Эдинбург заняла два часа, но остановка в отеле Prestonfield House, с его призраками и историей с XVII века, позволила ненадолго продлить это погружение в другую, настоящую Шотландию — ту, что живёт не в столичных музеях, а в маленьких пабах, на фермах и в сердцах её жителей.