Великие озера с борта лайнера: как я заново открыл для себя озеро Мичиган
Из окна кедровой сауны на лайнере «Ле Шамплен» открывался бескрайний синий простор. Вид на озеро Мичиган мало чем отличался от привычного берегового, но здесь, в открытой воде, он казался безграничным, наполненным жизнью и деталями. В тот день мы уже успели прогуляться по кедровым лесам острова Макино, последней остановки перед завершением круиза по Великим озерам в Милуоки.
Это путешествие организовали совместно круизный оператор Ponant и культурно-образовательный проект Smithsonian Journeys. Их партнерству уже почти пять лет, и в наступающем сезоне они предлагают три десятка маршрутов. Лайнер «Ле Шамплен» — камерный, всего на 184 пассажира. Эксперты от Smithsonian сопровождают рейс, превращая его в увлекательный живой семинар. На нашем маршруте из Торонто в Милуоки акцент был на природных чудесах, инженерных сооружениях вроде шлюзов и богатой истории региона.
Я вырос в Чикаго, но озеро Мичиган никогда не занимало особого места в моей жизни. Казалось, настоящие приключения ждут где-то далеко. Однако это путешествие перевернуло мое представление. Первым утром на борту я обнаружил, что мы входим в Уэллендский канал длиной 27 миль, соединяющий озера Эри и Онтарио. Из панорамного лаунджа с огромными окнами открывался захватывающий вид. Там же неожиданно началась импровизированная лекция от транспортного географа Виктора Качковски, который в деталях объяснял работу шлюзов. На проход всех восьми шлюзов, поднимающих судно на высоту Ниагарского водопада, ушло около 12 часов.
Такие спонтанные встречи с экспертами стали визитной карточкой круиза. За ужином я познакомился с известным историком и исследователем Великих озер Фредом Стоунхаусом. Он рассказал о тысячах затонувших кораблей и поразил фактом: крупнейшая морская катастрофа по числу жертв среди пассажиров — не «Титаник». Это пароход «Истленд», перевернувшийся в 1915 году прямо у причала на реке Чикаго. Погибли 844 человека. Будучи чикагцем, я много раз проходил мимо этого места, даже не подозревая о его трагической истории.
На следующий день, сойдя на берег в Порт-Колборне, мы отправились на экскурсию в винодельческий регион Ниагары. Наш гид Этель, представительница народа микмак и первый выпускник факультета гостеприимства местного колледжа, привезла нас в шато «Де Шарм», основанное в 1978 году виноделом из Франции. После обеда среди лоз мы провели дегустацию, и моя подруга-сомелье пополнила коллекцию парой бутылок изысканного бленда.
Еще одной вершиной путешествия стал остров Макино, куда мы прибыли под дождем. Автомобилей здесь нет, и нас повезла конная повозка — идеальный способ увидеть остров за пределами туристических троп. Мы заглянули в церковь Святой Анны, основанную иезуитами в XVII веке, что было особенно символично для нас, выпускников иезуитской школы. Лошади по кличке Мартини и Кит провезли нас через ароматные кедровые леса и мимо старинных особняков с великолепными садами. Финальной точкой стал легендарный Grand Hotel с его экстравагантными интерьерами 1970-х: гигантским цветочным ковром, ярко-зелеными креслами и многоярусной венецианской люстрой.
Вернувшись в Чикаго, я специально остановился в отеле на берегу реки, недалеко от места трагедии «Истленда». Подойдя к мемориальной табличке, я нашел в телефоне старые черно-белые снимки катастрофы. Контраст с сегодняшней оживленной набережной был разительным. Прохожие спешили по своим делам, не ведая о прошлом. А вдалеке синела полоска озера Мичиган. Но теперь я смотрел на эти воды совершенно другими глазами.