Саба: рай для дайверов и пешеходов, где время остановилось
Мы стояли, едва держась на ногах, с ног до колен в грязи. Это был третий день нашего необычного карибского медового месяца, и мы чувствовали лишь восторг. Мы с Жанной, вместе уже двадцать лет, наконец решили официально связать свои жизни. А для праздника выбрали место, о котором многие даже не слышали — крошечный остров Саба.
Этот голландский островок в Наветренных островах обошёл стороной массовый туризм. Сюда не заходят круизные лайнеры, а пляж здесь — сезонное явление, повезёт если появится. Весь остров — это пять квадратных километров головокружительных склонов, пронизанных одной-единственной серпантинной дорогой, которую почти век назад вручную построили местные фермеры. Удивительно, но здесь живут две тысячи человек — потомки пиратов, европейских колонистов, порабощённых африканцев и экспаты со всего света. Местные шутят: если вы сами не знаете, зачем приехали, вам обязательно об этом расскажут.
Треть Сабы — национальный парк, а её берега опоясаны морским заповедником. Не зря её называют «Неиспорченной королевой». Занятий тут немного: дайвинг, пешие походы и лобстер на ужин. Что может быть лучше?
Мы остановились в отеле «Джулианас» в Виндвардсайде — деревушке с игрушечными белыми домиками под красными крышами. Утром я отправился на погружение с местным дайв-центром. Вместе с гидом Ленни мы исследовали риф «Ман о’ Уар Шоулз». Морские черепахи дремали в укрытиях, скаты грациозно парили в воде, а коралловые пики, покрытые губками, кишели тысячами рыб. Несмотря на здоровый вид рифа, здесь уже выращивают молодые кораллы в питомнике, чтобы восстановить потери от ураганов.
Пока я плавал с аквалангом, Жанна изучала местные художественные студии. А потом мы вместе отправились в горы с рейнджером Робином. Он показал нам исторические тропы, которые местные до сих пор называют «дорогами». Наш маршрут начался на скалах у старой серной шахты — убежища для летучих мышей, единственных местных млекопитающих. Поднимаясь выше, мы прошли через сухой лес с манговыми и авокадовыми деревьями, встретили ящериц, ужей и роту крабов-солдатиков, которые возмущённо пищали, когда мы приближались.
Войдя в зону дождевого леса, мы замерли от восторга. Гигантские «слоновьи уши», яркие «клешни лобстера», древовидные папоротники — эпоха динозавров чувствовалась здесь буквально. «Это не «Слишком далеко» (All Too Far), а «Слишком круто!» — пошутил я, глядя на буйство зелени.
Спуск по тропе «Сэнди Крус» в глубокое ущелье дался нелегко — скользкие камни и глина заставляли хвататься за каждую ветку. Именно тогда Робин обронил, что некоторые местные атлеты проходят все 20 троп острова за 10 часов. Нам же хватило и половины этого времени, чтобы, уставшие, но счастливые, выйти к дороге над столицей острова — Боттомом.
На следующий день, вооружившись треккинговыми палками, мы штурмовали вершину горы Маунт-Сцинери — самую высокую точку нидерландского королевства. Густой туман скрыл панораму с пика, но сам путь через облачный лес с орхидеями, бромелиями и пением птиц был волшебным. А после, в джунглях, за кружкой пива в кафе «Колибри», я впервые за несколько дней заглянул в интернет. И узнал, что воздушные растения, которые так нас заинтересовали, не паразитируют на деревьях, а просто используют их как опору. Мы с Жанной посмотрели друг на друга, наши скромные золотые кольца соприкоснулись. Мы были измучены, перепачканы землёй и слегка под хмельком. И абсолютно счастливы. В таком виде нас и застал этот рай.